Richtwert für neue Haustüre im sanierten Altbau

Liebe Bauexperten, Hallo!

Ich möchte Euch heute gerne um Rat fragen, welcher Dämmwert für eine neue Haustüre mit Seitenteil für meine Altbau-Situation Sinn machen würde. Das Haus habe ich Ende 2012 gekauft, viele konkrete Infos über die gelaufenen Sanierungen sind leider nur Hörensagen, da der Vor-Vorbesitzer verstorben war und keine Rechnungen etc. an meine Vorbesitzer weiter gegeben wurden. Daher sind meine Angaben wohl leider nur Annahmen.

Die Daten, soweit bekannt:
- Reihenmittelhaus, Baujahr 1964
- Wärmedämmung Fassade (auch der Balkon ;-) ) ca. 2003
- neue Fenster komplett Doppelverglasung ca. 2003
- Dachbodendecke isoliert
- ein Windfang hinter der HT ist nicht vorhanden, der Raum hinter der HT ist nicht direkt mit Wohnraum verbunden sondern mit dem Treppenhaus, wird also nicht voll geheizt
- Energieausweis für das Haus ist nicht vorhanden

Ich habe ein Angebot für eine Haustüre mit ST vom gleichen Hersteller wie die Fenster sind. Beim Aufmaßtermin hat mir der Techniker gesagt, diese Fenster hätten einen U-Wert von etwa 1,1. Im Gespräch hieß es, da das Haus insgesamt keine bessere Ausgangslage besitzt, wäre eine Haustür mit 1,1 oder 1,2 "zu viel des Guten", das Modell mit 1,5 bzw. 1,6 ausreichend, ein besserer U-Wert würde auch keine Verbesserung bringen.

Welchen Gesamt U-Wert für die Haustüre sollte ich realistischerweise anvisieren? Ich nehme an Werte von 0,9 und besser sind für mein Haus utopisch, aber seid ihr der Meinung ich kann auch gut mit 1,6 leben?

Vielen Dank für die bisher freundliche, hilfsbereite und kompetente Aufnahme hier. Falls mein Thema falsch gepostet ist, bitte ich den Admin um Verschieben, danke!

Viele Grüße!
Alex

 

Uiii, noch keine Antworten...oder Rückfragen :-( falls es daran liegt, daß ich zu wenig Infos gegeben habe, möchte ich gerne nachschießen. Aber vielleicht sind auch alle im Karneval

- Heizung: Öl Niedertemperatur Kessel mit WW-Erzeugung
- Solarthermie: nicht vorhanden
- Dicke der Wärmedämmung außen: kann ich nachliefern
- Dicke und Art der Dachboden-Dämmung: kann ich nachliefern
- Kellerdecke: nicht gedämmt

Sollte meine Fragestellung problematisch sein, dann bitte ich um Hinweis.

Danke nochmals und Grüße.

 

@gunther1948: Das mit dem Wert im Glaszwischenraum kontrolliere ich heute abend nochmal, danke für den Tip.

Kann ich Eure Antworten dann so verstehen, daß, Ja, eine 1,6er Tür für mein Haus ausreichend ist, ABER falls ich die Förderung in Anspruch nehmen möchte, ich entsprechend einkaufen muss? Muss dann das Gesamtbauteil, also Tür incl. dem Seitenteil den Wert von 1,3 erreichen? Wer muss den Nachweis erbringen?

Danke Euch.

 

@gunther1948: im Zwischenraum der Fenster steht folgendes "AIG 01.10.02 129376-2 3 810x1312 16 26 Hersteller Aquastop S"
Ich meine, das Herstellungsdatum der Fenster zu lesen, die Artikel Nr. (?), das Maß und 'ne Glasvariante, der Rest ist mir schleierhaft.
Kannst Du da noch was rauslesen?

 

Hallo Gunther,
Danke für die Antwort, d.h. wenn ich es jetzt ganz genau und gesichert wissen möchte, sollte ich den Hersteller mit der Artikel nr. Anfragen.
Grüße.

 

ähm, ja. Das sehe ich genau so und dabei ist es noch nicht mal irgendwie der Stundenlohn, das dürfen die TB schon haben, aber das Material ist wahnsinnig teuer. Wir haben uns jetzt neben einer sehr guten Ausführung (wir haben auf massive Bauweise, guter Aufbau und top Verzugswerte geachtet) auch für unser optisches Wunschmodell entschieden. Damit haben wir auch 5k gesprengt. Wie ich das heute mit meinen Worten formulieren würde, im Gesamtkontext des Hauses fällt der "schlechtere" U-Wert nicht ins Gewicht, da a) die Fläche ca. nur 2m² beträgt, das reisst die Energiebilanz nicht in den Keller (aber andersrum auch nicht in den Himmel) und b) der Mehraufwand für die top gedämmte Tür + optisch super sich nicht gerechnet hätte, die Förderung wäre demgegenüber deutlich weniger gewesen. Also insgesamt passt das schon für mich.

Mal 'ne Frage in die Runde: das schwächste Element bei einer top Tür ist dann wohl nur noch der Schlosszylinder, korrekt? Somit müsste man folgerichtig bei allen Toptüren, ich schätze einfach mal ab 1,1 (?) und besser kein Schloss mehr einbauen, sondern nur noch Fingerscan oder keyless-go o.ä.

Wie sehen die Fachleute und Fenster-Türenbauer das: bietet man das dann von Haus aus an oder wie steht diese Thematik im Verhältnis zum Wärmeverlust? Dann müsste es ja auch noch ein Thema mit Kondenswasser auf der Innenseite des Schlosses geben und entsprechende Tropfnasen an der Tür? Wie lässt sich das lösen?

 

Wärmebrücke Schlosszylinder vermeiden

Hallo Roland,

mit "schwächstem Element einer Top-Türe" war in meinem Beitrag eher die thermische Komponente gemeint, nicht die sicherheitstechnische.

Da weiß ich ehrlich gesagt nicht, was Du meinst?

Also das ist tatsächlich ein Problem, von dem ich zum ersten Mal von Freunden gehört habe, die sich darüber in Ihrem neu gebauten Haus geärgert haben. Aber nach weiterer Recherche auch kein Einzelfall. Das Problem ist offensichtlich, der Zylinder ist das einzige durchgängige Teil der Tür.

Mich würde jetzt also mal interessieren, wie die Planer beim Türenbauer so etwas z.B. bei den super gedämmten Türen berücksichtigen?