Vorsatzschale und Innendämmung vor Ziegelaußenwand bzw. Walm

Hallo,

ich möchte zwei nachträglich aufgezogene Giebelwände (wohl vor ca. 150 Jahren) in einem Fachwerk Dachgeschoss innen dämmen. Der Wandaufbau von außen:

- Außenputz
- 12 cm Außendämmung (vermutlich Styropor)
- Teilweise Innenputz (nicht überall gleich beschaffen)
- 14 cm handgebrannte Ziegel

Sieht von innen so aus: http://share.pho.to/7NOwO

Am unteren Ende der Mauer endet die tragende Außenmauer in einem Sockel, der wäre meine Ausgangsdistanz. Nach ca. 5 m beginnt der Walm bzw. das Vordach, das nach unten mit einer Schalung abgeschlossen ist. Da herrschen quasi Außentemperaturen.

Das Ziel wäre hier eine Wand entstehen zu lassen, die bis nach oben geht, da etwas unter der Höhe des Walms eine Zangendecke eingezogen werden soll.

In einem Raum war bisher schon eine Vorsatzschale aus Rigips an einer Lattung angebracht. Gedämmt wurde mit zwei Lagen ca. 8 cm Dämmwolle.

Beim Abtragen hat sich gezeigt, dass die hintere Lage deutlich durchfeuchtet wurde, sah so aus: http://share.pho.to/7M60R

Der bisherige Aufbau im U-Wert-Rechner bestätigt die offensichtliche Tauwasserzone: http://bit.ly/ZEuagR

Mein Plan wäre wieder eine Holzkonstruktion vor dir Mauer zu errichten und diese zu dämmen. Im Bereich vor dem Walm würde hinten an die Konstruktion z. B. eine 24 mm Holzschalung draufkommen, die die Dämmung hält.

Ich habe feuchteunempfindliche Dämmplatten aus Porenbeton gefunden, die man innen aufmauern könnte, dann bräuchte man auch
keine Dampfsperre, das Ganze ist allerdings „schweineteuer“.

Idee wäre von außen nach innnen:

- Außenputz, Styropor, Vollziegel, wie gehabt...
- Lattenkonstruktion und Schalung
- Dämmung und Dampfbremse
ODER
- Porenbetondämmung – sehr teuer :/
- 18 mm OSB
- Lehmtrockenbauplatten

Sähe dann im U-Wert-Rechner z. B. so aus: http://bit.ly/1vEAqAL

Habt ihr Ideen wie ich die Dämmung preiswerter lösen und die Feuchtigkeit dennoch außerhalb des Dämmmaterials halten könnte? Wenn möglich mit einem einigermaßen ökologischen Baustoff.

Vielen lieben Dank für eure Zeit und Ideen!

– Alexander

 

Danke für euer Feedback.

@H.PF Wasserführende Anschlüsse sind in der Wand keine geplant, die Entlüftung des Abflusses, die im Bild zu sehen ist, wird evtl. verbleiben – mit der gab es bisher allerdings auch schon keine Probleme.

@Julius außen wurde kein Innenputz aufgebracht. Auf der Außenseite der Wand wurde vor einigen Jahren ein Vollwärmeschutz aus Styropor angebracht, der verputzt wurde. Bei den Ziegel handelt es sich um handgebrannte Vollziegel zwischen 12-14 cm tief.

 

Nachtrag: Bezüglich eurer Bedenken. Konkrete Hinweise, wie der von H.PF zu den Anschlüssen würden mir helfen. Natürlich werden auch Experten vor Ort zu Rate gezogen, allerdings verweisen die jeweiligen Experten gerne aufeinander. Deshalb würde ich mir gerne eine grobe Vorstellung verschaffen wie die Innendämmung in diesem Fall zu lösen sein könnte.

 

Das verstehe ich schon. Wobei es interessant wäre was konkret den Bestand so kritisch macht aus eurer Sicht, mein Zimmerer hat das „nicht so eng“ gesehen. Ich bin es der da noch nachhaken möchte, eben weil die Dämmung des abgetragenen Bestandes teilweise durchfeuchtet wurde. Gerade weil hier im Forum viele interdisziplinäre Experten unterwegs sind versuche ich mir noch unabhängige Informationen zu beschaffen.

 

Danke für deine Tipps, Flocke.

Die Styropor-Außendämmung wurde meinen Eltern damals von Architekt und Energieberater empfohlen. Da die Dämmschichten nach außen grundsätzlich diffusionsoffener werden sollten ist das natürlich ein Problem. Deshalb hatte ich bereits in Richtung feuchteunempfindlicher Porenbetondämmung recherchiert. Ein weiteres Problem ist sicherlich die Fläche vor dem Walm, da man sich hier zusätzlich vor Zugluft schützen muss. Wandanschlüsse sind glücklicherweise nur im unteren Bereich geplant, die dann zwar Wärmebrücken darstellen, aber durch die es zumindest nicht „ziehen“ kann.

Holzweichfaserplatten gefallen mir als alternative zur Porenbetondämmung gut, ich war aus Brandschutzgründen vorher eher in Richtung Zweiteres eingestellt.

Mit dem Tauwasserausfall muss man in diesem Fall also umgehen, gänzlich vermeiden wird man ihn bei Innendämmung ohnehin nicht können. Damit ich die Ziegelmauer und die Holzweichfaserplatten mit Lehmputz verbunden werden können, muss innen der Putz runter. Darf ich, trotz der mehrfachen Hinweise auf Experten vor Ort, noch einmal zusammenfassen was von euren Ratschlägen bei mir hängengeblieben ist:

Idee: 5x8-Latten kommen vertikal im Abstand von 600 mm an die vom Putz befreite Innenwand, dazwischen werden mit Lehmputz Holzweichfaserplatten direkt angebracht. Davor kann z. B. eine weitere Lattung kommen um eine Installationsebene zu schaffen. Sieht veranschaulicht im U-Wert-Rechner etwa so aus: http://bit.ly/1sVCeqf

Da ohnehin eine Wandheizung in Planung ist, sollte ich mir vielleicht überlegen die beiden Giebelwände stellenweise damit auszustatten. Sinn: Hilft bei der Trockung des ausgefallenen Tauwassers, das von den Holzweichfaserplatten (oder einem anderen sorptionsfähigen Dämmstoff) aufgefangen wird, sofern keine Luftschicht zwischen Ziegel und Dämmplatten besteht. Damit eine Wandheizung sinnvoll betrieben werden kann gilt ein Richtwert für den U-Wert von < 0,35 W/m²K, die würden mit einer Dämmstärke von 80 mm starken Holzweichfaserplatten in Summe bereits erreicht.

Im Bereich des Walms ist außen kein Styropor, „gefangendes“ Tauwasser ist also weniger ein Problem – dafür muss Zugluft verhindert werden. Ginge meiner Idee nach:

- 24 mm Fichtenbretter mit Nut und Feder außen auf
- 10x10 cm Ständerwerk
- 100 mm Klemmfilz stehend dazwischen
- 5x8 cm Lattung im Abstand 625 mm MIWO Platten quer dazwischen
- Dampfbremse
- 6x4 cm Lattung (Installationsebene)
- Lehmtrockenbauplatten bzw. Wandheizung

Sieht veranschaulicht so aus: http://bit.ly/1nVaLTH

Hab ich euch richtig verstanden?

 

Werd ich tun, wobei, wie gesagt, bereits ein lokaler Holzbaumeister vor Ort war.

Zu meinem Verständnis: Bei mir ist angekommen, dass Innendämmung bei einem Fachwerk und eine Styropor-Außendämmung eine schlechte Kombination sind. Dadurch wird man Innen mit dem Tauwasser umgehen müssen. Deshalb ist ein sorptionsfähiger Dämmstoff zu wählen. Ist das so falsch?

 

Update für Interessierte: Ein Dämmungsexperte/Bauphysiker war heute vor Ort und laut seiner Einschätzung ist bei einer derart dichten Außenhülle eine ebenso dichte Innenhülle zu schaffen. Dann kann jedoch auch Mineralwolle zum Einsatz kommen. Den von mir oben angeführten Aufbau (Schalung vor dem Walm z. B. auf 10x10 Ständerwerk) hält er für durchaus machbar. Er hält, wie von H.PF bereits angemerkt, die Anschlussstellen, vor allem die Holztram, für die Knackpunkte – da muss er erst einen Kollegen fragen. Luft darf nicht hinter der Dämmung zirkulieren können. Flankendiffusion in der Dachschräge ist ebenfalls zu vermeiden. Die Dampfbremse muss die gesamte Giebelwand abdecken, Ausnehmungen für Fenster und Co. sind besonders sorgfältig auszuführen. Später könnte man immer noch überlegen die Styropor-Außendämmung durch eine Holzfaserdämmung (außen) zu ersetzen. Dass ich komplett weg vom Schuss war, hat sich in dem heutigen Gespräch glücklicherweise nicht gezeigt.

Sollte noch jemand sachdienliche Hinweise oder Bedenken haben, die ich überprüfen sollte, freue ich mich natürlich weiterhin über euer Feedback. Vielen Dank nochmals für eure bisherigen Kommentare.