Was sind das für Teile im Heizungskasten?

Ein Wimmelbild! Ich mag sowas ja.

Zu 2.) der Stopfen ist da nur damit das Wasser drin bleibt. Klingt doof, ist aber wirklich so, kannst ignorieren das Ding. Ist aber evtl. auch ein Absperrventil, also mit Inbus kannst da evtl. „den Hahn abdrehen“, kannst ja mal testen. Wenn Wasser rausspritzt, dann hast viel zu weit und auch noch falsch herum gedreht, ist blöde dann.

Zu 3.) Das ist nur ein „Klemmbrett“, da ist keinerlei „Steuerung“ oder sowas drin, man könnte es durch eine Batterie „Lüsterklemmen“ ersetzen wenn man wollte.

Zu 4/5/25.) Das ist ein Wärmemengenzähler, der zählt Wasserdurchfluss und misst Vor- und Rücklauftemperatur, daraus errechnet sich die Wärmemenge die in die Wohnung geschaufelt wurde. Da kannst nix wichtiges verstellen oder resettennoder so, das wäre bei dem Ding garnicht zulässig wenn das ginge.

Zu 6.) Siehe 2, nur unter Messingkappe versteckt. Oder halt auch nicht, man weiß es nicht. Lass es besser in Ruhe, es sieht gefährlich aus.

Zu 8.) Rücklauf (Rückleitng)

Zu 9.) Ein Anlegefühler (Temperatur), gehalten von einer Feder. Der schaltet die Pumpe.

Zu 10.) Nicht belegter Anschluß für einen weiteren Heizkreis. Der Anschluß war wohl einfach nur „übrig“.

Zu 11.) Fernfühler von 24

Zu 12.) Um manuell entlüften zu können, weil bisschen Ausgasung ist immer. Ist aber doppelt gemoppelt wg. 14.

Zu 13. und 19.) Befüllstutzen um das Wasser der Heizung wohnungsweis3 einfüllen/ablassen zu können und das nicht im Keller zentral machen zu müssen.

Zu 14.) Automatischer Entlüfter (vgl. 12)

Zu 15.) Das zeigt den Überdruck der Anlage an, das mit dem Wasserdruck sollte aber im Keller zentral gemacht werden, keine Ahnung wozu man den in der Wohnung braucht. Ist mE unnötig da. Btw, „stark 1 Bar“ sieht plausibel aus, ist unverdächtig so.

Zu 16.) Die Pumpe im Keller liefert warmes Heizungswasser, die liefert aber viel zu viel, da bekommst Hitzepickel und Schweißausbrüche. Damit das nicht passiert hast 9, 11, 24 und 16 halt. Wenn genug Wärme da ist, dann stellt 24 (gesteuert über 11) den Zulauf erstmal ab. Es übernimmt dann 16 (gesteuert von 9) und pumpt das Wasser immer in der Wohnung im Kreis bis es kühler ist. Erst dann erlaubt 24 wieder den Zulauf von neuem warmem Wasser, usw... Da brauchst dann aber 2 Pumpen, weil wenn 24 zu macht, dann steht das Wasser ja, um es dann im Kreis zu pumpen brauchst halt zusätzlich die 16. Das ist jetzt teilweise schon wieder fast falsch und gleich kommen die Klugscheißer und motzen, aber das ist doch das, was Du eigentlich dazu wissen musst.

Zu 17.) Gehört zu 16, keine Ahnung wie es richtig heisst. Lass es einfach in Ruhe.

Zu 18.) Redundant zu 13 und 19, aber zusätzlich mit Kugelhahn zum „Abstellen“.

Zu 20.) Wie 12 aber halt im Vorlauf. Ist da eigentlich voll unnötig. Ich vermute die sind in dem Gussteil immer drin um nur eine Bauform zu brauchen.

Zu 21.) Das ist die Durchflussanzeige. Ist bisschen kompliziert, google mal „hydraulischer Abgleich“, das ist das „Feintuning von dem Du sprichst.

Zu 22.) Das ist die „Sensorleitung“ (siehe 16 und zugehörige Nummern). Geile Technik wa?

Zu 23.) Vorlauf (Zuleitung).

Zu 24.) Siehe 16

Zu 25.) Siehe 5

Zu 26/27.) Abstellventile (wieder einmal), das sind aber „die Richtigen“ für die Panik bei angebohrter Fussbodenheizung, etc...

Es ist hier und da bisschen schlampig und unnötig redundant, aber sieht techn. ganz gut aus, kann man wohl so lassen.

 

Wenn die Heizung funktioniert und Du nicht auffällig hohe Heizkosten hast, dann fummel da nicht dran herum. Eine Heizungsanlage vollkommen richtig einzustellen ist ne Wissenschaft für sich und dazu müsste man auch die raumweise Heizlast, die genauen Parameter der FBH, etc. kennen. Ausserdem gehören da auch noch der Kessel im Keller mit dazu, das ist einfach ein Gesamtkunstwerk bei dem man nicht in einem Forum fragen kann, wie der „korrekte“ Einstellwert einer einzelnen Komponente wäre.

Wenn die Eigentümergemeinschaft ein gesteigertes Interesse an Klimaschutz und den Heizkosten hat, dann kann man die komplette Anlage durchaus mal abchecken und optimieren lassen. Die Leute die das können und willens sind es dann auch ordentlich zu tun, sind aber sehr rar gesäht und ganz billig wird das auch nicht, aber solange sich da kein echter Vollprofi daran macht, brauchst nicht anfangen an irgendwelchen Thermostaten zu drehen, das Prinzip „Versuch und Irrtum“ ist da nicht zielführend...

 

Was Du dort hat ist eine sogenannte Kompaktregelstation, unter diesem Stichwort findest Du etliche Erklärungen.

Nummer 9 ist ein Sicherheitstemperaturbegrenzer, den stell mal auf 45Grad. Der schaltet die Pumpe aus wenn mal zu heißes Wasser durch den Fußboden kommen sollte um diesen zu schützen.

Regler 24 ist der wichtigste Regler für Dich.

Da Deine Fußbodenheizung nicht über eine Heizkurve (je kälter draußen, desto wärmer Heizungswasser) geregelt wird, kannst Du dort die maximal benötigte Vorlauftemperatur händisch einstellen.

Irgendwer hat dort 48Grad eingestellt, was ich etwas viel finde, 40Grad reichen wahrscheinlich auch.

Bei einer Kompaktregelstation lohnt es sich nicht groß rumzuoptimieren weil der Wärmemengenzähler (4,5 und 25) sowieso nur die verbrachte Menge zählt.

 

Ganz schlüssig ist das nicht, aber man kann es doch holprig erklären. Wenn der Vordruck zu niedrig ist, dann funktioniert die Pumpe evtl. nicht richtig, weil der Unterdruck an der Saugseite der Pumpe dann das Wasser „verdampft“ (nur an der Stelle, kollabiert auf der Druckseite gleich wieder zu flüssigem Wasser). Ich glaube aber nicht, dass das da der Fall war.

Man hat wohl gedacht man sagt dir einfach da sei eine „Leckage“, weil man wohl gedacht hat das sei eine plausible Erklärung die zigtausend Nachfragen von halbwissenden Eigentümern von vorne herein verhindert.

 

Vielleicht andere Jahreszeit?

Jedenfalls würde ich bei warmen Boden mal alle Raumregler voll aufdrehen und dafür den Regler 24 soweit runter, bis es nicht mehr zu warm ist.

 

Damit stellst die Heizung auf die Transmissionswärmeverluste ein, aber auch nur bei NAT. Der Wiederaufheizzuschlag fehlt da aber dann doch. Auf eine gleichmäßige VL-Temperatur würde ich mich da auch nicht unbedingt verlassen, usw...

Man kann einen thermischen Abgleich nur machen wenn man ungefähr weiß was man tut und bis der TE soweit ist dauert das noch. Er ist noch zu klein dafür.

 

53Grad im Estrich ist schon ne Ansage.

Ich würde folgendes Einstellen:

Regler 9 auf 50
Regler 24 auf 40

Den Rest machen die ERR

 

Ich glaube nicht, dass das Funk sein müsste, nur weil es niemand abliest, ich glaube man müsste es dann halt einfach nur ablesen... Was steht denn in dervNebenkostenabrechnung? Schätzwert Heizung?

 

Die Vorlauftemperatur sollte eigentlich zentral über die Heizkurve des Kessels (oder halt des Mischers) reguliert werden, wenn die ganzjährig deutlich über 53C liegt, dann würde ich bei einem 2006 sanierten Gebäude erstmal das Problemchen beheben.

Ich bin immer noch der Meinung, dass man da nicht einfach daran herumfummeln sollte, wenn man nicht ganz genau weiß was man da gerade tut...

 

Ich weiß ja was ich tue

Und 53Grad Vorlauftemperatur kommt ja bei den Heizkörpern die auch verbaut sind locker hin.

Das ist ja das Wesen der Kompaktregelstation, dass sie sich aus dem HK-Kreis bedient und entsprechend runterregelt.

Die 50Grad sind eine reine Schutzeinstellung um den Estrich nicht zu überheizen und zu schädigen.

 

Wenn der Regler 24 ganz zu gedreht ist, dann müsste es merklich kälter werden.

 

Wenn Du die schwarzen Kappen (unter 22) abziehst, was zeigen die Durchflussanzeiger an? Alle Vollgas?