Modernisierung Reihenhaus 1984

Warum fräsen und nicht direkt neu? Der Boden muss eh gemacht werden.

Warum sollte es?
Thema FBH: Wenn nicht gedämmt wird, würde ICH persönlich auf keinen Fall fräsen, sondern "richtig" verlegen. Und dann nicht mit den gefrästen 10-15cm Abstand, sondern bestenfalls ab 5cm. Viel hilft viel und sorgt für niedrige Vorlauftemperaturen. Man kann, falsch: man muss, sich auch passende Berechnungen und Planung vom externen Büro machen lassen (kosten fürs EFH um 300€).

Nein, nicht eventuell. Bitte 10-14cm PUR an die Decke klatschen. Kann man ohne Probleme selbst machen. Reduziert allerdings die Temperatur im Keller spürbar.

Warum?

Hey super! Neue Fenster luftdicht einbauen lassen und dann nachträglich Löcher reinmachen, damit gelüftet wird. Schon mal an ein paar dezentrale Lüfter gedacht?

Unabhängig vom Zustand (das Foto ist so klein von der Auflösung her, da kann man nichts erkennen) würde ich auf jeden Fall die Decke dämmen.

Mit neuen Fenstern, gedämmter Kellerdecke und gedämmter oberster Geschossdecke bist Du zu 100% WP-ready. Dann noch ausreichend Heizfläche generieren (enge Verlegung FBH) und Du bist fit für die Zukunft.

Die sind sehr wahrscheinlich noch gut. Muss man sich aber natürlich mal anschauen (meine aus den 60ern brauchte ich auch nicht ersetzen).

Stimme ich grds. zu.

 

Nein, mehr Feuchtigkeit kommt nicht. Es ändert sich nur die Temperatur und damit die relative Luftfeuchtigkeit - aber nicht die absolute. Da muss man natürlich ein wenig aufpassen.

Die 2-fach verglasten sind soooo viel schlechter? Mit korrektem Lüften und Heizen sollte das passen.
Übrigens wurde Euch extra ein Fensterfalzlüfter angeboten, da ohne Lüften das Problem auch bei den 2-fach verglasten Fenstern besteht...

Nein, muss nicht und ja, kann noch viele Jahre halten.

 

Genau so etwas.
Da ich nicht weiß, wo Du wohnst, könntest Du auch hier Pir-Platten Aluminium - Dämmstoffkönig GmbH & Co.KG einkaufen gehen.

Keine Ahnung. Das lässt man berechnen. Ich habe im fast auf KfW 40 sanierten Altbau den Großteil kleiner als 10cm verlegt, um einfach günstiger heizen zu können und genug Heizfläche zu haben - wurde aber auch durch ein Ing.-Büro berechnet.
Der Boden ist ja nur ein Teil des Hauses. Ein gedämmter Boden und trotzdem zu "kleine" Heizung = es wird nicht warm.
Ansonsten, sofern die Vorlauftemperatur hoch genug ist, wird das schon reichen. Ggf. dann mit höheren Heizkosten.

Im Haus geht es zu, wie im Kühlschrank. Es ist eine Hülle, die bestenfalls überall gedämmt ist. Da braucht es keine Zwischendeckendämmung. Lediglich eine Trittschalldämmung - aber die solltest Du ja bereits aus dem Ursprungsbaujahr haben.

 

Die Unterspannbahn sollte schon intakt sein, insbesondere wenn eine Dämmung des Sparrenfeldes geplant ist.

Eine Dacheindeckung aus Dachziegeln oder Betondachsteinen ist nicht wasserdicht sondern nur regensicher (auch wenn keine Dachpfannen defekt sind).
Bei Stark- bzw Schlagregen, Flugschnee, Schneeschmelze oder anderen besonderen Wetterereignissen oder z.B. z.B. starker Vermoosung oder geringen Dachneigungen etc., kann Niederschlagswasser in die Dacheindeckung eindrigen.

Die Unterspannbahn soll dann diese Feuchtigkeit sicher ableiten, so daß der Innenraum (und damit die Dämmung) nicht durch Feuchtigkeit belastet wird.

 

Ja, das ist eine Unterspannbahn aus den 1980er. Nicht UV-beständig, wenn es auf dem Dachboden "natürliche Lichtquellen" (wie Fenster, Lichtpfannen etc) gibt, sollten die nach Möglichkeit lichtundurchlässig gemacht werden.

Die abgängigen Teile kann man mit geeigneten Klebebändern (z.B. Siga Rissan) wieder ankleben. Ansonsten so belassen und weiter beobachten (insbesondere nach extremen Wetterereignissen). Wenn das nur als freier Dachboden genutzt wird, ist das nicht so dramatisch.

Auf dem Foto nicht so gut zu erkennen, ist da teilweise nur noch das Gitter? .. D.h. die Unterspannbahn auf dem Foto ist bereits "verdampft"?

 

Im Prinzip ja, kann aber je nach Größe des Problems und wenn man die Fließrichtung des Niederschlagswassers berücksichtigen will, ein ziemlich komplexes Projekt werden

 

Diese Gitterfolien als Unterspannbahn werden (glaube ich) nicht mehr hergestellt. Wir verwenden Delta Max plus von Dörken, die hat aber ein Vlies auf der Unterseite und ist für die geplanten Reparaturarbeiten von innen nicht so geeignet. Es gibt aber zahlreiche Alternativen, frage am Besten deinen Dachdecker vor Ort.

 

Du willst dir wirklich den Aufwand antuen und bei einem Dach, das 40 Jahre alt ist und seine durchschnittliche Lebenserwartung fast erreicht hat, Geld investieren bei etwas wo du keine Probleme zur Zeit hast?!? Es regnet nicht herein, die Dachneigung liegt irgendwo bei geschätzten 30°. Da kommt nicht viel Flugschnee oder Wassereintrag herein. Sehr viel schlimmer als jetzt kann es nicht werden. Zumal du an den unteren Bereich des Daches von Innen überhaupt nicht heran kommst. Spar dir das Geld und investiere es in eine vernünftige energetische Dachsanierung.

 

Wenn du bei einem Fußbodenaufbau von vermutlich 1984 eine Fußbodenheizung einbaust, solltest du den alten Fußbodenaufbau (Estrich und Dämmung) entfernen und einen neuen Fußbodenaufbau planen und herstellen bei dem der Estrich als Heizestrich ausgelegt ist. Bei so einer Maßnahme solltest du dann auch die Dämmung im Fußbodenaufbau verbessern. Wenn z. B. aktuell Mineralwolle oder EPS mit WLS 40 verbaut ist, kannst du stattdessen PIR/PUR mit WLS 024 verwenden und somit den U-Wert der Kellerdecke im Zusammenhang mit dem Einbau der Fußbodenheizung verbessern.

Wenn man sich am Rechenmodel für die Heizlastberechnung orientiert, sieht man das Transmissionswärmeverluste bei gleichem U-Wert und Fläche gegen Außenluft deutlich höher sind als gegen unbeheizte Räume, weil gegen Außenluft eine deutlich höhere Temperaturdifferenz angesetzt wird, als gegen unbeheizte Räume.

Decke die beheizte Räume nach unten gegen unbeheizte Räume abgrenzt:

• Temperatur beheizter Raum: ~20 °C
• Temperatur unbeheizter Raum: ~10 °C (je nach Region)
• Temperaturanpassungstherm: 0,5 (allgemeiner Pauschalwert)
• Temperaturdifferenz: (20 °C - 10 °C) * 0,5 = 5 K
• Transmissionswärmeverlust: [U-Wert in W/(m²K)] * 5 K * [Fläche in m²] = [Transmissionswärmeverlust in W]

Wand die beheizte Räume gegen Außenluft abgrenzt

• Temperatur beheizter Raum: ~20 °C
• Temperatur Außenluft: ~ (-10) °C (je nach Region)
• Temperaturanpassungstherm: 1,0
• Temperaturdifferenz: (20 °C - (-10) °C) * 1,0 = 30 K
• Transmissionswärmeverlust: [U-Wert in W/(m²K)] * 30 K * [Fläche in m²] = [Transmissionswärmeverlust in W]

In diesem Beispiel siehst du dass der Transmissionswärmeverlust pro Fläche und U-Wert gegen Außenluft deutlich höher ist (in diesem Beispiel das 6-fache) als der Transmissionswärmeverlust gegen unbeheizte Räume. Die Kellerdecke von unten zu dämmen oder die Bodenplatte von oben zu dämmen würde ich bei einem Bestandsgebäude zuletzt machen und auch nur um den Energieausweis zu "pimpen" oder um irgendeinen Nachweis für irgendwas zu erhalten.

Ich habe in meinem Haus schon ausgerechnet, was mir ein Dämmen der Kellerdecke von unten bringen würde und es ist unbedeutend. Auch weil der U-Wert durch die Dämmung unter dem Estrich schon bei etwa 0,8 W/m²K liegt. Die größten Wärmeverluste bestehen über die Außenwände. Die Anforderungen für den U-Wert der Außenwände bei Änderung beträgt 0,24 W/m²K und bei 0,20 W/m²K erhältst du bereits die Förderung. Wenn du dämmen und den Energieverbrauch senken möchtest, dann dämme die Außenwände.

 

Das sehe ich genau anders herum (Kellerdecke von unten). Der - neben der obersten Decke - Effekt ist der mit den besten Preis-/Leistungsverhältnis. Mit Abstand. Da geht es nicht um Theorie, sondern um Praxis und Budget