Dach und Kellerdeckendämmung im Jugenstilhaus 1911

Moin,
das Kellerproblem hatte ich auch.

Das Kernproblem sind nicht die niedrigen Rohre (Bild 2) sondern der Umstand, dass es sehr dicke Rohre mit alter Gips/Miwo-Dämmung sind. Damit haben einzelne Rohre mal eben 120-150mm Breite, die natürlich bei der Kopffreiheit zuschlägt.

Ich habe zu Beginn meines Projekts die alte Infrastruktur komplett herausgerissen, die 1 1/4" und 1 1/2" Heizungsrohre wurden durch 3/4" Kompositrohre getauscht, mit Schaumdämmung wanderten diese Stoßkanten dann gemütlich aus dem Gefahrenbereich.

Allgemein ist Stückeln/Kleben mit EPS die Lösung für DIY, wobei man dann die ganz friemeligen Ecken mit Schaum verfüllt.

 

Du meinst: Es wurde mit Farbe übergepinselt.

Wie alt ist denn das Dach? Und mach doch mal ein Foto von dem Dach (von innen und außen), damit wir dein "top in Schuss" bestätigen können - da gibt es schon ein paar Sachen zu berücksichtigen, bevor man sich an die Innendämmung wagt.

Glasbausteine und das einfach verglaste Dachfenster sind sicher auch Dinge über die man sich Gedanken machen sollte.

Worauf beruht die Aussage "der Keller ist relativ trocken"? .. Anhand der Fotos hätte ich jetzt so auf den ersten Blick das Gegenteil vermutet.

 

Die inneren Leibungen müssen gedämmt werden. Dabei ist die Dämmung bis über den Fensterrahmen zu führen. Das ist der kritische Bereich für den Tauwasserausfall. Sofern die Dämmung ordentlich gemacht wird, auch an den Stürzen und unter den Fenstern (erforderlichenfalls Fensterbänke ausbauen), sollten auch Fenster mit einem besseren uWert möglich sein.

 

Zu 1. ja
Zu 2. PUR Alu. Kannst Rohre umlegen oder alternativ verbleibende Zwischenräume z.B. mit Stopfwolle füllen. Achtung: der Keller wird anschließend deutlich kälter werden. Kann zu Feuchte im Sommer führen.
Zu 3. Nimm 3-Fach mit deutlich besserem u-Wert und mach eine kleine Laibungsdämmung. Und verbau dezentrale Lüfter.

 

Vorsicht bei den ummantelten Heizungsrohren. Solche Gipsbinden habe ich schon positiv auf Asbest beproben lassen. Im Zweifel ist hier also ein Test angeraten.

 

Meiner Meinung nach solltest du die Raum-Heizlast für die beheizten Räume möglichst genau und nach dem normierten Standardverfahren berechnen. Oft wird der Wärmebedarf pro Raum durch Richtwerte geschätzt, das führt aber oft zu höheren Werten (Worst-Case Betrachtung). Dann kann man ermitteln welche Vorlauftemperatur mit den größtmöglichen Heizkörpern erforderlich ist. Es ist dann vorstellbar, dass einige Räumer mehr oder weniger problematisch sind. Vielleicht ist es ja möglich eine Dämmmaßnahme auszuführen, die speziell den problematischen Räumen zu gute kommt. Für die Dimensionierung der Nennleistung der Wärmepumpe solltest eine Gebäude-Heizlast nach dem normierten Standardverfahren berechnet werden. Diese ist niedriger als die Summe der Raum-Heizlast aller beheizten Räume.

Da ihr eine Deckenhöhe von weniger als 2 m habt, würde ich eine Dämmung der Kellerdecke von der Unterseite möglichst vermeiden. Im Sinne des GEG wäre in diesem Fall möglicherweise die Dämmstärke aus technischen Gründen (hier: Deckenhöhe) begrenzt und ihr müsstet demnach nicht einen U-Wert von 0,3 W/(m²K) erreichen. Du hast geschrieben, dass ihr in bestimmten Räumen auf eine Fußbodenheizung umrüsten wollt. Könntet ihr euch vorstellen sämtliche Estriche in den beheizten Räumen über dem unbeheizten Keller zu erneuern und dabei die Dämmung unter dem Estrich zu verbessern?

Die Gebäudehülle wird durch die neuen Fenster vermutlich luftdichter. Du musst demnach mehr lüften. Du könntest falls möglich darauf achten, dass Innenputz und Innenfarbe eine möglichst ähnliche Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl haben, wie das Mauerwerk der Außenwände. Vielleicht macht es ja Sinn, wenn du ein "kontrollierte Belüftung" vorsiehst wie z. B. Abluft im Bad, Zuluft in der Küche in Verbindung mit einem Dunstabzug, Fensterfalzlüfter in Wohn- und Schlafräumen.

 

Auch diese lassen sich energetisch ertüchtigen, indem zwischen den Lagerhölzern Dämmung eingebaut wird. Falls die Dielen nicht aufgenommen werden sollen, kommt eventuell eine Einblasdämmung in Frage.

 

Kommt drauf an wie gut das Bauteil "Kellerdecke" aktuell gedämmt ist. Ist denn der Fußbodenaufbau dokumentiert oder dir in andere Weise bekannt? Wenn es dir nicht bekannt ist, wäre es vielleicht schon gut, wenn du ihn "aufmachst" und dann auch erneuerst. Dann weißt du es und kannst den realen U-Wert berechnen und in die Heizlastberechnung einbringen.

Dass ihr die Holzböden wieder aufbereiten und demnach nicht zurück- und wieder aufbauen wollt, steht im aktuellen Fall wohl schon damit in Konflikt, in dem ihr das "alte" Haus für eine Wärmepumpe energetisch sanieren wollt.

 

Keine gute Idee. Die machen gerne 08/15. Plan deine Sanierungen (entweder unter den Dielen dämmen und/oder die Kellerdecke, wobei gerade die Decke von unten eine der sinnvollsten Maßnahmen ist - Preis/Leistung). Dann mit deinem Plan zu einem externen Ing. Büro. Dort dann die Heizlast berechnen lassen und auch die WP + Heizkörper + FBH auslegen lassen. Nach deinen konkreten Wünschen (gewünschte Raumtemperatur, VL/RL, Art und Größe Heizkörper etc.). Gut angelegte 200-300!

 

Lass Dir mal die Zusammenhänge von einem Bauphysiker erklären, der verstehst Du dass Du kein Taupunkt-Problem auf der Wand, wegen besser gedämmter Fenster bekommst.

Die Wand wird ja nicht plötzlich kälter?!

Du musst nur dafür sorgen, dass die relative Luftfeuchtigkeit im Bereich von 50% bleibt bei ca. 20Grad Raumtemperatur.

Ein kaltes Fenster ist lediglich durch Tauwasser ein Indikator für eine zu hohe Luftfeuchtigkeit, aber das Fenster saugt Dir nicht die Feuchtigkeit aus der Luft.