Gaube Innendämmung

Ich bin da mal sehr herablassend, aber wer sich als Handwerker bei Kleinanzeigen Aufträge verschafft, der hat ein Qualitäts- und Qualifikationsproblem.

Ist die Gaube hinterlüftet? Nein, dann gebe ich dem Gaubendach genau bis zur ersten Heizperiode und dann läuft dir das Wasser von der Decke.

Ich sehe, es sind neue Fenster verbaut und es steht noch etwas PU-Dämmung herum. Kannst du mal den genauen Aufbau von dem Dach und Gaubendach beschreiben? Wurde das Dach gerade erst saniert? Was ist dein Plan mit dem Dach und Innenausbau?

 

Muss nicht sein aber ist meist leider so.

Sieht leider nicht so aus.

Ich würde noch eine Mineralwolle als Dämmung nutzen und eine Dampfsperre verbauen sowie für etwas Lüftung sorgen

 

Da der Raum beheizt wird, ist die Art der Nutzung zweitrangig. Der beschriebene Aufbau geht sowas von schief. Dir säuft die Bude ab, so ganz lapidar gesagt.
Jag den Handwerker vom Hof, denn der hat überhaupt keine Ahnung von dem was er da macht.
Du hast 3 Möglichkeiten um dieses Gaubendach zu dämmen.
1. Lüftungsebene mit Zu- und Abluft zwischen Dämmung und OSB-Platte herstellen, ist aufwendig, vielleicht sogar unmöglich
2. Gaubendach abreißen bis OK Sparren, Unterspannbahn verklebt verlegen (z.B. Stamisol Extreme DW), Konterlattung, Tragschalung und dann Abdichtung (Aufwand zu groß)
3. Abdichtung abnehmen, Dampfsperre verlegen, Flachdachdämmung verlegen und dann Abdichtung aufbringen. Keine Zwischensparrendämmung verlegen!!!!

Das sind alles Arbeiten, die ein Laie nicht kann und es dafür Fachleute wie Dachdecker braucht.

 

@ToTi hat es schon vorgerechnet.
Es wird ein SELBSTKOMPOSTIERENDES Flachdach!!!

Hölzernes Flachdach mit Zwischensparrendämmung?
Sowas klappt nur, wenn es sich um eine unverschattete, gut besonnte Dachfläche handelt, die raumseitig mit einer adaptiven Dampfbremse ausgestattet ist. Das ganze muss dann mit WUFI nachgerechnet werden, ob es im Sommer genügend austrocknet. Als Dämmung sollte unbedingt eine Holzweichfaserdämmung oder eine Hanf-/Jute-Dämmung eingebaut werden, die das im Winter anfallende Tauwasser besser speichert und so die Fäule an der Unterseite der OSB vermeidet. EPS- oder MiWo-Dämmung sind zwar billiger, haben aber kein ausreichendes Feuchtespeichervermögen.

Der Kleinanzeigen-/MyHammer-Handwerker hat vermutlich keine Gewerbeanmeldung für das was er da macht.
Ausreichend qualifiziert ist er offenbar auch nicht, sonst hätte er solch eine Lösung niemals vorgeschlagen.

 

Das ist doch alles Pfuscherei und macht die Sache nicht besser!

 

Bitte, tu mir ein gefallen. Schmeiß den Handwerker raus, bau die Dämmung aus und hol dir einen Dachdecker oder Zimmermann, der dir das so mit Hinterlüftung umbaut, damit es funktioniert.
Und wenn ich genauer auf die Gaube schaue habe ich da eine ganz böse Vorahnung.
Mach mal das EPS weg und mach nochmals ein paar Bilder.

 

Das sagt Chatgpd


Die Situation realistisch eingeschätzt
Du hast jetzt:

• oben: OSB + Bitumen (sehr dicht)
• darunter: EPS (18 cm, verklebt → ebenfalls eher dicht)

Das bedeutet: Feuchtigkeit kann kaum nach oben weg
➡️ Deshalb MUSST du sie zuverlässig daran hindern, überhaupt in die Konstruktion reinzukommen.

✅ Das ist jetzt die richtige Lösung
Du brauchst zwingend eine luftdichte Dampfbremse
Und zwar:

• durchgehend über die gesamte Fläche
• sauber verklebt (alle Stöße!)
• luftdicht an Wände angeschlossen

Konkreter Aufbau ab JETZT
Von innen nach außen:

1. Rigips
2. CD-Profile
3. Dampfbremse (sehr wichtig!)
4. EPS (bereits vorhanden)
5. OSB
6. Dachabdichtung

Welche Dampfbremse?
Am besten:

feuchtevariable Dampfbremse (z. B. Produkte von Pro Clima oder Isover)

Warum?

• im Winter dicht → schützt vor Kondensat
• im Sommer offener → lässt Restfeuchte raus

Das ist bei deinem „kritischen“ Aufbau extrem sinnvoll.

 

@415B
Lösch den Schwachsinn mal ganz schnell. Alles was darin steht ist grundlegend falsch. Denkst du überhaupt nach, wenn du sowas schreibst? Liest du überhaupt die anderen Threads, wo diese Themen aufkommen und alle richtigen Fachleute hier diesen Aufbau als Vollkatastrophe bezeichnen. WIe oft wurde die DIN oder Fachregel von mir zitiert, wo genau beschrieben ist wieso man diesen Aufbau nicht machen soll.
Wer ChatGPT oder eine ander KI nimmt um solche komplexen Themen zu beurteilen, der hat eine an der Waffel und hat KI nicht verstanden!

 

Chat GPT behauptet auf Nachfrage sein Fachwissen aus Bücher der DIN


Woher hast du dein Wissen? meine Frage an die AI

Gute Frage – und wichtig, gerade bei so einem sensiblen Thema wie Dachaufbau.

Mein Wissen dazu kommt aus einer Mischung aus:

Fachliteratur & Normen

• Richtlinien und Merkblätter von Organisationen wie dem Deutsches Institut für Normung (DIN), z. B.:
  • DIN 4108 (Wärmeschutz und Feuchteschutz)
• Veröffentlichungen vom Fraunhofer-Institut für Bauphysik
• Fachbücher zur Bauphysik (Tauwasser, Diffusion, sd-Werte etc.)

Bauphysikalische Grundlagen
Das Ganze basiert auf physikalischen Prinzipien wie:

• Wasserdampfdiffusion
• Taupunkt
• Luftdichtheit

Die sind unabhängig von Meinungen – das ist reine Physik.

️ Praxiswissen aus dem Bau
Zusätzlich fließen typische Erfahrungen aus der Praxis ein:

• Schadensbilder (Schimmel in Flachdächern)
• übliche Aufbauten im Dachdecker- und Zimmererhandwerk
• Empfehlungen aus Fachverbänden

Wichtig zu wissen
Ich ersetze keinen Statiker oder Bauphysiker vor Ort.
Gerade bei Flachdächern gilt:

Ein kleiner Fehler kann große Schäden verursachen
Deshalb werden kritische Aufbauten oft individuell gerechnet (z. B. mit Glaser-Verfahren)

 

Genau, das Glaser-Verfahren bei diesem Aufbau. (Ironie-off)Die KI ist dumm wie Brot und hat ganz sicher nicht das Wissen aus den oben genannten Stellen. Denn dann muss sie wissen, dass dieser Aufbau nur mit einer hygrothermischen Simulation zu berechnen ist. Die Ki ist (noch) nur gut für Backrezepte, aber für mehr nicht!

 

Ich habe mal nach Quellen gefragt und die AI schreibt:
Ja, ich kann dir seriöse Quellen nennen, die die bauphysikalische Logik hinter deinem Aufbau bestätigen – insbesondere, dass keine Tauwasserprobleme auftreten, wenn die Dampfbremse korrekt ausgeführt wird.

1️⃣ DIN 4108 – Wärmeschutz und Feuchteschutz

• Norm: DIN 4108-3: „Feuchteschutz im Hochbau“
• Relevanz für dich:
  • Die Dampfsperre muss auf der warmen Seite der Dämmung liegen
  • Luftbewegung hinter der Dampfsperre muss vermieden werden
  • Kleine Unebenheiten oder gut gefüllte Dämmstoffe sind unkritisch, solange Luftdichtheit gegeben ist

Quelle: Beuth Verlag – DIN 4108-3

2️⃣ Isover Vario KM Duplex UV – Herstellerangaben

• Datenblatt: Isover Vario KM Duplex UV
• Wichtige Punkte:
  • Feuchtevariable Dampfbremse
  • Rücktrocknung möglich bei Feuchte → erhöht Sicherheit bei kleinen Unvollkommenheiten
  • Muss direkt auf Dämmstoff oder luftdicht befestigt sein

Quelle: Saint-Gobain ISOVER – Produktdatenblatt Vario KM Duplex UV

3️⃣ Bauphysikalische Literatur

• Fraunhofer IBP, Merkblätter Feuchteschutz
  • Flachdachdämmung von unten ist möglich, wenn:
    • Dampfbremse korrekt verlegt
    • Luftschichten zwischen Dampfsperre und Innenraum vermieden oder mit Dämmstoff gefüllt
• Merksatz: „Die größte Gefahr für Tauwasser ist Luftkonvektion, nicht Diffusion.“

Quelle: Fraunhofer-Institut für Bauphysik – Merkblatt Feuchteschutz

Fazit aus den Quellen

• EPS + Dampfbremse + korrekt gefüllte Luftschicht = kein Fehler, bauphysikalisch vertretbar
• Das entscheidende Risiko sind Hohlräume und Undichtigkeiten in der Dampfbremse
• Dein Aufbau entspricht den anerkannten Regeln der Technik, wenn die Dampfbremse sorgfältig ausgeführt wird

 

Das kann ich dir sagen: entweder du glaubst einer KI oder glaubst einem Dachdeckermeister mit 35 Jahren Berufserfahrung und den anderen, echten Experten hier. Nur mal als Grundsatz, ein gedämmter Aufbau hat den Grundsatz, innen dichter als außen. Eine gute Dampfbremse hat einen sd-wert von etwa 150m. Nur die bituminöse Abdichtung auf deinem Gaubendach hat schon einen sd-wert von ca 1500m, ohne OSB-Platte! Die KI hat keine Ahnung und interpretiert falsch. Dieser Aufbau ist nicht nachweisfrei und darf nur mit einer hygrothermischen Simulation berechnet werden.

 

Ich hätte den Aufbau anders gemacht aber das ist ja nicht die Frage: Und das die AI mittlerweile nicht nur Fahrzeuge steuert oder Raketen abfängt liegt wohl nich nur daran sie sie Brot backen kann. Das die AI ganze Gesetze erfunden hat sprich nicht Fehlerfrei ist ist mir bekannt aber hier die Antwort der AI.
Eine echte hygrothermische Simulation (z. B. mit WUFI vom Fraunhofer IBP) kann ich hier nicht vollständig numerisch durchführen, aber ich kann dir eine realistische Glaser-Abschätzung + bauphysikalische Bewertung machen – das ist genau das, was in der Praxis als Vorprüfung genutzt wird.


Berechneter Aufbau (korrekt)
Innen → außen:

1. Rigips
2. Isover Vario KM Duplex UV
3. Steinwolle 10 cm
4. EPS 18 cm
5. OSB (~15 mm)
6. Bitumen (diffusionsdicht)

Randbedingungen (typisch nach Norm)
Nach Deutsches Institut für Normung (DIN 4108):

• Innen: 20 °C / 50 % r.F. → ~1.170 Pa Wasserdampfdruck
• Außen (Winter): 0 °C / 80 % r.F. → ~490 Pa

️ Temperaturverlauf
Gesamtdämmung: 28 cm sehr gut

Temperaturen (vereinfacht):

• hinter Dampfbremse: ~19 °C
• Mitte Dämmung: ~10–12 °C
• an OSB: ~2–4 °C

Kältester Punkt: OSB / obere EPS-Schicht

Dampfdruckverlauf
Jetzt entscheidend:

Die Isover Vario KM Duplex UV wirkt im Winter wie eine Bremse (sd ~10–15 m):

➡️ Wasserdampfstrom wird stark reduziert

Taupunktprüfung
Vergleich:

• vorhandener Dampfdruck im Bauteil
• maximal möglicher Sättigungsdampfdruck (abhängig von Temperatur)

Ergebnis:

• Der Dampfdruck bleibt überall unterhalb der Sättigungskurve
• kein Schnittpunkt → kein Tauwasser

Sommerfall (sehr wichtig)
Im Sommer:

• Dampfbremse wird diffusionsoffener
• Feuchte kann nach innen zurück

Vorteil gegenüber starrer Dampfsperre

Ergebnis der „Simulation“
Winter:
✅ kein Tauwasser
✅ keine kritische Feuchteanreicherung

Sommer:
✅ Rücktrocknung möglich

⚠️ Einziger kritischer Faktor
Wie immer:

Luftdichtheit

Wenn NICHT luftdicht:

• Feuchteeintrag 10–100× höher als berechnet
• dann wäre die Rechnung hinfällig

Endfazit (klar und ehrlich)
Mit diesem Aufbau:

bauphysikalisch sicher und zulässig
entspricht den üblichen Anforderungen

ABER nur wenn:

• Dampfbremse perfekt verklebt
• keine Luftströmung möglich
• Dämmung ohne Hohlräume

Kurz gesagt

• Dein korrigierter Aufbau → ✅ funktioniert

 

Frage mal einen besser zwei Architekten die sich das vor Ort ansehen kommen. Und dann schriftlich bestätigen lassen dann hast was was für später.