Luftfeuchte & Isolierung im Altbau aus 1900 (Sandsteinsockel, Lehmputz & Betonbodenplatte) Was tun?

Hallo Chris,

zu deiner Frage, welche Luftfeuchte normal ist: Für Wohnräume nennt das Umweltbundesamt 40 bis 60 %, im Winter in schlecht gedämmten Häusern unter 50 %. Deine 60–70 % in der Wohnung liegen darüber. Wenn das auch im Winter bei geheizter Wohnung so bleibt, ist es zu viel.

Im Keller sagen die Prozent allein wenig, weil sie an der Temperatur hängen. Sommerluft mit 22 Grad und 65 % hat im 15 Grad kühlen Keller schon fast 100 %. Deine 75–90 % können also vom Lüften kommen, nicht unbedingt von unten.

Sind die Werte im Winter auch so hoch? Dann würde ich bei den Rissen in der Bodenplatte suchen.

Gruß Jörg

 

Hallo Chris,

ich würde zuerst die Dachrinne klären. Wenn das Wasser bei Starkregen über die Kellertreppe an den Sockel lief, kann das auch die nassen Risse erklären. Rinne frei machen und beim nächsten Starkregen nachschauen. Bleiben die Risse trocken, war es das.

Farbe auf der Bodenplatte schließt die Oberfläche, die Risse darunter bleiben. Kommt Feuchte von unten nach, sammelt sie sich unter der Farbe, und die löst sich irgendwann. Welche Farbe dafür taugt, kann ich dir nicht sagen, damit habe ich keine Erfahrung.

Beim Sandstein sehe ich es wie du. Der nimmt Wasser auf und gibt es wieder ab. Spritzt man ihn dicht, bleibt Feuchte, die von hinten oder unten kommt, im Stein. Da hilft wieder die freie Rinne.

Gruß Jörg

 

Die Frage lautet viel mehr: was willst du erreichen?
So wenig Geld wie möglich ausgeben?
Oder eine Wohnqualität erreichen, die dem Stand der Technik entspricht?

Bei einem völlig ungedämmten Mauerwerk mit U-Werten >1W/m²/K kannst du den Taupunkt nur zum guten verlagen, nämlich weiter nach außen, und damit das Schimmelrisiko senken.

Den Keller auf Wohnqualität zu sanieren dürfte völlig unwirtschaftlich sein. Aber für den dauerhaften Erhalt des Gebäudes musst du dafür sorgen, dass die Feuchtigkeit nicht über die Kelleroberkante hinaus wandert. Wie das zu erreichen ist, muss sich ein Fachmann vor Ort anschauen.

Damit lässt sich erst mal nicht viel anfangen. Wenn das Dach nicht gedämmt ist, geht ein großer Teil der Heizleistung aus den Geschossen darunter ins Dachgeschoss und dann durch das Dach raus. Vermutlich ist die Hütte entsprechend "luftig" und nur dadurch im Winter einigermaßen Schimmelsfrei und bei hoher Heizleistung eher "trocken". Wir sprechen hier immerhin von >150kW/m²/a. Das muss man sich halt leisten können...

Das erhöht zumindest die Luftdichtigkeit nicht wesentlich und ändert damit das bestehende Lüftungskonzept nicht. Wie viel Wärme durch die ungeregelte Durchlüftung des Hauses verloren geht lässt sich schwer abschätzen, die Wirksamkeit der Scheiben aber gut rechnen.

Den ganzen Tag lüften tut das Haus so vermutlich ganz von alleine, sonst wäre es schon weggeschimmelt und weggefault. Dämmung senkt die Transmissionswärmeverluste, hat also nichts mit dem Lüften zu tun. Erst wenn du die Hütte gegen das zufällige belüften abdichtest, muss diese Aufgabe natürlich an anderer Stelle in etwas geregelterer Form wieder hergestellt werden.

 

Im Winterhalbjahr ist bei einem ungedämmten Altbau ein mittleres Raumklima von 20°C und 40% rF sinnvoll, um Schimmelbefall zu vermeiden.
Im Winterhalbjahr ist bei einem gedämmten Altbau ein mittleres Raumklima von 20°C und 50% rF sinnvoll, um Schimmelbefall zu vermeiden.

Das erwartet auch niemand!
Wenn du in einen Altbau neue Fenster einbaust, dann solltest du vorher ein Lüftungskonzept nach DIN 1946-6 erstellen lassen, um eine nutzerunabhängige Grundlüftung ("Lüftung zum Feuchteschutz") sicher zu stellen.