Alle Stellmotoren auf einmal defekt??

Im HKV sitzt doch meistens so ein Klemmkasten für die Stellmotoren.

 

Wenn es für Dich so aussieht, liegt das daran, dass man Strom nicht sehen kann.
Dafür gibts Spannungspüfer und -messer.

Bei den meisten Billigheizungen ist das so (auch wenn da noch ein Fabianscher "Klemmkasten" dazwischenhängen sollte.

Du könntest nach jemanden suchen, der ein Prüf- oder Messgerät hat und dieses bedienen kann.

Es ist übrigens durchaus möglich, dass mehrere, meist sehr stromstärkeschwache, Geräte gleichzeitig kaputt gehen, wenn zum Beispiel der beschriebene Fehler, der zum Auslösen des Leitungsschutzschalters geführt hat, durch eine kurzzeitige Nullleiterunterbrechung verursacht wurde.

 

Da sind keine Stellmotoren drin, sondern kleine Heizpatronen, die sich bei anliegender Spannung ausdehnen und somit den Heizkreis öffnen.
Das kann nach dem Hochdrehen des Thermostats schonmal 3-5 Minuten dauern.

Die einfachster Möglichkeit wäre doch die Raumthermostate aufzudrehen (sollten dabei an einem bestimmten Punkt klicken, sonst sind sie stromlos und der Fehler liegt hier) und dann an den FBH an den Stellantrieben messen , ob Spannung anliegt (normalerweise ist im FBH-Kasten eine Verteilerbox für den Strom).

 

Solche Stellmotoren oder Stellventile halte ich bei einer FBH für Firlefanz. Meine FBH braucht 3 Tage wenn sie im Urlaub ausgestellt war bis wieder normale Temperaturen erreicht sind.

Da kann ich auch an einem handbetätigten Ventil die Heizung einstellen bzw. einmal einstellen, die nächsten Jahrzehnte stehen lassen und die Temperatur zentral am Vierwegemischer einstellen.
Wobei es dann auch einen Tag dauert bis die Wirkung eintritt.

 

Ich hoffe für Dich, das Du eine eigene Druckhaltung im Sekundärkreis hast. Vierwegemischer sind äußerst unüblich und ungünstig.

Wenn sie auf Null und Phase gelegt sind und das sogar gemeinsam, dann müssten sie ja Dauerspannung haben und ohne ERR ständig offen sein.
Deine Aussage ist also anzuzweifeln.

Ich entnehme daraus, dass Du ein Messgerät hast und es in Händen halten kannst.
Soweit so gut oder gefährlich. Seis drum, Du müsstest also erstmal feststellen, woher die Spannung kommt, bevor ein Leiter aufgetrennt und zum ERR geführt wird. Ohne Dauerspannung kann der nichts regeln und die Stellantriebe keine Spannung kriegen.

 

Hast Du vielleicht sogar eine halbwegs intelligente Regelung gegenüber einer "dummen" Klick-Klack-Regelung?
Meine nutzt nämlich die Trägheit der Stellantriebe (ein kompletter Öffnungs- oder Schließvorgang dauert ca. 3min), um durch eine Phasenanschnittsteuerung die Antriebe zu bewegen in jeder gewünschten Zwischenstellung zu verbleiben. Das Gleiche kann mit einem gepulsten Ab- und Zuschalten der Spannung zum Antrieb erfolgen. Dann ist mal Spannung zu messen und mal nicht.

 

Wenn Deine Stellmotoren ständig auf und zu fahren, dann klingt das nach einem falschen thermischen Abgleich, bzw. ist dann für diesen Raum die Vorlauftemperatur zu hoch.

 

Ich persönlich wollte da jetzt erst einmal den Raumthermostaten als Problemverursacher ausschließen und würde da kurz den Theromstaten überbrücken. Jetzt scheint es aber ein 230V-System zu sein und das bedeutet, ich bringe dich potentiell um wenn ich dir erkläre wie das geht, darum tue ich es nicht. Das braucht es aber auch nicht, weil wenn Du in der Lage dazu bist die Spannung an verschiedenen Stellen zu messen, dann kommst auch so drauf...

Wenn Du nebst der Beobachtungen auch gleich noch die Spannung gemessen hättest, dann kämen wir der Sache wohl schon näher. Wenn die Stellmotoren trotz anliegender Spannung zu machen, dann liegt es eher an den Motoren, wenn der Thermostat wild hin und her schält, also die Motoren nur machen was der Thermostat ihnen vorgibt, dann liegt es eher am Thermostat. Im zeitgemäßen Gebäude mit einigermaßen Wärmedämmung sollte ein Thermostat aufgrund ausreichender Hysterese nicht "wild" schalten, einige wenige Schaltvorgänge/Tag, mehr dürfte das nicht sein...

Eher seltene Fehler wären dann noch solche Dinge wie beim Einbau beschädigte Stromleitungen und sowas, da wirds dann schnell durchwachsen.

Bei "smarter" Technik kommt man oft nicht drum herum denjenigen antanzen zu lassen, der einem den Unsinn ungefragt und regelmäßig auch unerklärt eingebaut hat...

 

Selbst bei viel zu hoher Vorlauftemperatur bekommt man da nur ein stark überschießendes Verhalten hin, bei dem die Raumtemperatur viel zu stark ansteigt und dann aber vieeeele Stunden lang verhindert, dass der Theromstat wieder einschält... Man bekommt ein stark taktendes Verhalten über die Thermostate nur hin, wenn entweder die Wärmeverluste der Hülle sehr hoch oder der Thermostat total blöde (zB ganz nah an einem Fenster) positioniert ist... Dass da irgendwas klemmt, wackelt oder was weiß ich, kann trotzdem sein, da ist dann aber einfach nur der Thermostat defekt...

Du sollst die Spannung am Motor messen, tut der Motor was die Spannung sagt, dann ist der Motor in Ordnung. Tut die Spannung unsinnige Dinge, die sie angesichts der Einstellungen am Thermostat nicht tun sollte, dann ist es eher der Thermostat. Wenn Du so nicht weiter kommst, dann wird's eher schwierig, dann kommen diese zig eher exotischen Fehler ins Spiel...

Darf man mal fragen wie alt die Heizung ist? Bei unter 5 Jahren müsste es noch Gewährleistung geben...

 

Damit ein Standard-LS auslöst braucht es >16A. Ich komme gerade ehrlich gesagt auch nicht auf diesen Fehler in Zusammenhang mit 4 Stellmotoren gleichzeitig, aber dennoch, >3.600W schießen Dir potentiell auch 4 solcher winziger Motoren gleichzeitig ab… Ich reite ja nur auf dem Thermostaten herum (was ein eher seltener Fehlerfall wäre), weil auch mir eben diese Gleichzeitigkeit verdächtig vor kommt….

 

Man legt da oft lieber erst einmal ein 5-adrige Leitung, die kostet kaum mehr als eine 3-adrige, man kann dann aber später auch noch über etwas hochwertigere Thermostate steuern als nur über diese einfachen „Klick-Klack-Bimetall-Dinger“ und man kann dann auch in zwei Richtungen steuern (also zB auch noch eine Klimaanlage über den selben Thermostaten steuern) ohne ausgeprägte Elektronik/Datenleitungen zu brauchen.

Bei den ganz einfachen Bimetall-Thermostaten kommt man mit 2 Leitern hin, sobald es am Thermostat etwas gibt das dauernd selbst Strom braucht (zB Digitalanzeihe) sind es schon min. 3, will man den PE-Leiter eines Standardkabels nicht regelwidrig mißbrauchen bist in der Praxis dann schon bei der 5-adrigen Leitung, da dann aber noch mit einer Ader „Reserve“ (bei Mißbrauch des PE sogar zwei).

Was bei dir verbaut ist und wie viele der Adern überhaupt genutzt werden sehe ich von hier aus nur sehr schlecht.

Das da zwei „einfache“ Thermostate über eine 5p-Leitung angeschlossen sind, kann auch noch sein. Des Rätsels Lösung müsste sich auch auf der anderen Seite der Leitung finden, also im „Klemmkasten“ des FBH-Verteilers…

In den seltenen Fällen in denen sowas tatsächlich die Ursache ist, findet man da gerne Leitungen die beim Einbau malträtiert wurden und die daraus resultierenden Schwachstellen, die führen dann bei fortschreitender Alterung (Versprödung von Kunststoffen) irgendwann zum Fehler. Das wäre aber immer noch so ziemlich das Letzte was ich prüfen würde, weil ganz so einfach ist das evtl. nicht zu prüfen… Erstmal andere Fehler ausschließen…

 

Da hat sich aber jemand Mühe gegeben... Ironie off.

Wie auch immer, diese Gruppe von 4 Stellantrieben hängt an einem schwarzen Leiter, die N der Stellantriebe kannst da getrost erst einmal vergessen, die liegen alle auf dem unteren Klemmblock. Es wird da vom Thermostat also sicher nur P durchgeschaltet.

Dieser mit Farbe vollgeschmierte Leiter am Thermostat scheint schwarz zu sein, P und N scheinen da nur durchgesteckt zu sein, mutmaßlich zur Spannungsversorgung des Thermostates auf der anderen Wandseite von dem Du erzählt hast. Wozu diese einfachen Thermostate überhaupt eine Spannungsversorgung incl. N brauchen verstehe ich gerade nicht, auch da würde ich fast wetten, dass man da nur die "Serviceklemmen" belegt hat, weil man halt nicht wusste was man da gerade tut... Schaden tut es nicht...

Das Ganze ist zwar aufgrund des Gewirrs in der Klemmdose etwas unübersichtlich, aber grundsätzlich überhaupt nicht kompliziert. Wenn Du damit überfordert bist, dann muss sich das wer ansehen der sich damit auskennt... Das würde ich dir aus ganz anderen Gründen eh raten, ich sehe auf den Bildern nämlich noch ganz andere Sachen die ich verdächtig finde.

Das Wasser in den Durchflussanzeigern ist manchmal glasklar, im Kreis Nr 5 sehe ich aber verdächtige "Rostbrühe". Ich bin mir nicht sicher ob der Kreis schon jahrelang zu ist, oder das nur irgendwelchen Luftbläschen oder sowas geschuldet ist... Wie man diesen Heizkreis im Zweifel entlüften soll, wenn die Entlüftung tiefer als die FBH sitzt, wäre dann auch noch zu klären... Man könnte versuchen das Ventil für die Voreinstellung weiter aufzudrehen und darauf hoffen, dass es die Luft bis zum hoffentlich vorhandenen Automatikentlüfter am Kessel, oder halt an einen anderen Verteiler, der dann hoffentlich entlüftet werden kann, spült...

Dann sehe ich am Kreis 7 eine verdächtig niedrige Durchflussmenge und meine ähnliches am Kreis 5 zu sehen. Dass das einem wirklich guten hydraul. Abgleich geschuldet ist könnte sein, ich bezweifle das aber gerade doch...