Dachaufbau - Vollschalung? Belüftung? usw.

Hallo,

ich werde im Oktober das Dach neu decken. Ich habe zu meinem Dachaufbau ein paar Fragen. Ich möchte gerne kurz ein paar Meinungen dazu hören. Danke.

Standort: Vorpommern, Dachneigung 45 °, Dachausrichtung Ost/West

Folgender Dachaufbau ist geplant (von innen nach außen):

Gipskarton
Unterkonstruktion (ca. 24 mm) und dazwischen keine Dämmung
Dampfsperre Delta Reflex (sd ~ 150 m)
Vollsparrendämmung 240 mm Mineralwolle mit Lambda = 0,035 W/m*K
Unterspannbahn Delta Vent N (die Bahnen werden miteinander verklebt)
Konterlatte 24x48 mm
Latte 38x58 mm
Jacobi J11 edelrot

Ich hoffe ich habe nichts vergessen. Ich plane das Dach schon seit längerem und daher gibt es auch jede Menge Varianten die ich mir überlegt habe. Das ist jetzt die eigentlich endgültige Lösung.

Ich schreibe diesen Beitrag deshalb, weil ich bis vor kurzem noch eine ganz andere Variante favorisiert habe. Der Dachaufbau sah in diesem Fall so aus (von innen nach außen)

Gipskarton
Unterkonstruktion (ca. 24 mm) und dazwischen keine Dämmung
Dampfsperre (sd ~ 100 m; diese einfache blaue Folie)
Zwischensparrendämmung 200 mm Mineralwolle mit Lambda = 0,035 W/m*K bei Sparrenhöhe von 240 mm
40 mm Luftspalt zwischen Dämmung und Vollschalung
Vollschalung – Rauhspund 21,5 x 120 mm (Nut und Feder)
Schalungsbahn Delta Foxx (sd ~ 0,02 m; selbstverklebend)
Konterlatte 24x48 mm
Latte 38x58 mm
Jacobi J11 edelrot

Es handelt sich bei Variante 1 um ein Warmdach und bei Variante 2 um ein Kaltdach. Beide Varianten sollen üblich sein.

1. Frage: Wie entscheidet man sich zwischen einem Warmdach oder einem Kaltdach?

2. Frage: Wann verwendet man eine Vollschalung, wenn es auch laut Hersteller so gute Unterspann- und Schalungsbahnen gibt? (Ich habe niemanden gefunden, der mir einen triftigen Grund nennen konnte, dass ich mich für eine Vollschalung entschieden hätte.

Folgende Dinge wurden mir erzählt:

Zusätzliche Wärmedämmung – ja das stimmt aber das steht in keinem Verhältnis mit dem Preis (21,5 mm Dämmung kosten bei gleicher Fläche ca. 0,23 €/m² und die Schalung kostet 4,2 €/m². Also wäre es günstiger 21,5 mm Dämmung zu kaufen als eine Vollschalung. Bei einem Kaltdach (Belüftung unterhalb der Sparren) bewirkt die Vollschalung keine Verbesserung der Dämmung. Bei einem Warmdach wäre dies anders. Bei einem Warmdach hätte ich jedoch Bedenken, dass sich unterhalb der Vollschalung Wasser sammelt. Ich habe zwar eine Schalungsbahn mit einem sd-Wert von 0,02 m aber Holz hat einen sd Wert von ca. 0,96 m. Bei einem Kaltdach kann wiederum die Feuchtigkeit abtransportiert werden.

Schalldämmung - Holz hat eine Masse, also soll die Vollschalung auch eine schalldämmende Wirkung besitzen. Kann ich nicht beurteilen.

Festigkeit – falls mal ein Baum in das Dach fällt, schützt die Vollschalung die untere Dachkonstruktion. Wie oft fällt ein Baum in ein Dach? In unserem Fall ist kein Baum in der Nähe der auf das Dach fallen könnte.

Feuchtigkeitsschutz – Sollte die Schalungsbahn undicht werden, ist da immer noch die Vollschalung, die ein Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung verhindern kann. Ist das von Vorteil wenn man an die Folgeschäden denkt?

Winddichtigkeit – Eine Vollschalung würde vor Wind unterhalb der Dachziegel schützen. Ist das notwendig bei einer Delta Vent N mit Selbstklebestreifen?

Gewohnheit – Einer der häufigsten Sätze war folgender: Früher haben wir die Dächer immer mit einer Vollschalung gedeckt. Im Süden Deutschlands soll das wohl üblich sein aber bei uns im Norden wohl eher nicht. Muss man da vielleicht umdenken, da die Stürme eventuell in den nächsten Jahren zunehmen?

3. Frage: Dämmung zwischen Gipskartonplatte und Dampfsperre? Luft ist eine sehr gute Wärmedämmung (Lambda = 0,024 W/m*K gegenüber Mineralwolle 0,035 W/m*K) Ich würde die Gipskartonplatten auch hinterlüften. Eine ruhende Luftschicht wäre jedoch besser, in Sicht auf Wärmedämmung.

Beim beantworten der Fragen bitte ich Sie eine Sache zu bewerten ob sie notwendig oder von Vorteil ist!

 

Hallo und danke für die Antwort. Worauf beziehen sich die oben angegebenen Werte?

Innen habe ich eine Dampfbremse mit einem sd-Wert von 150 m. Außen habe ich eine Unterspannbahn mit einem sd-Wert von 0,02 m. Das soll bewirken, dass kein Dampf vom Wohnraum in die Dämmung dringt. Wenn Wassermoleküle in der Dämmung sein sollte, können sie durch die Unterspannbahn hindurch diffundieren.

Wenn ich jetzt eine Dampfsperre mit einem sd-Wert von 2-3 m wähle, kann mehr Dampf in die Dämmung gelangen. Wieso?

Bitte schaut mal unter folgendem Link nach (auf Seite 9):

http://www.doerken.de/bvf/de/pdf/prospekt/T-Planung-Dach.pdf

Hier gibt es Diagramm welches zeigt, wie sicher der Dachaufbau gegen Tauwasser geschützt ist. Wenn man die Werte von meinem Dach dort einsetzt kommt man ganz weit nach unten rechts. Also voll im grünen Bereich. Wenn ich jetzt eine Dampfsperre mit einem sd-Wert von 2-3 m wähle liege ich eventuell schon im gelben Bereich. Was meint ihr?

 

Gibt es noch andere Meinungen? Eine richtige Begründung warum ich nun eine Schalung nehmen sollte, habe ich immer noch nicht gehört. Was ist mit der Dämmung zwischen der Dampfsperre und der Gipskartonplatte?

 

Hallo und danke für die Antwort. Wozu soll ich bei einem Dach mit einer Dachneigung von 45 ° und einer Ost/West Ausrichtung eine zweites hartes Unterdach bauen? Egal wie nun auch der "harte" Unterbau aussieht. Ich habe eine Unterspannbahn die diffusionsoffen ist. Einer sagt die Unterspannbahn reicht und der andere sagt da muss eine Schalung unter. WIESO? BEGRÜNDUNG!

Wenn ich den Begriff Sperre als eine Sache definiere, die nichts hindurch läßt, ist der Begriff Dampfsperre mit einem sd-Wert von 150 m nicht zutreffend. Somit habe ich sicherlich eine Dampfbremse. Jetzt die Frage wieso soll ich die Dampfsperre/Dampfbremse nun weglassen? Jeder sagt, man soll darauf achten, das keine feuchtwarme Luft vom Wohnraum in die Dämmung dringen kann (Jedes Loch wird akribisch verklebt) und jetzt soll ich die weglassen?

 

Soviel zum Thema Dampfsperre oder Bremse: http://www.bitbau.at/techinfo/5_5.php

Also das ich eine Dampfbremse (Delta Reflex) einbaue steht für mich schon mal fest. Was ist nun mit dem "harten" Unterdach bzw. meinen anderen Fragen?

Der Verweis auf das Dokument von Dörken auf Seite 9 zeigt einen Auszug aus der DIN. Es kann natürlich sein, dass bei Erstellung dieses Dokumentes auch Glaser mitgearbeitet haben, aber ich halte dieses Dokument für vorerst richtig.

 

@ R.J. - Vielen dank für den Hinweis "Glaser". Ich habe die Antwort so verstanden, dass er meinte die Berechnung könnte auch ein Glaser gemacht haben. Habe das häufiger im Forum gelesen, dass für falsche Berechnungen dem Ausführenden Berufe gegeben werden, die überhaupt nichts mit dem Problem zu tun haben. Mein Fehler.
Wenn sich die Luft nicht mehr an die physikalischen Grundlagen hält, habe ich wohl ein großes Problem. Wenn es drinnen kälter ist als drinnen habe ich innen einen geringeren Druck als draußen. Die Luft wird versuchen vom hohen zum niedrigeren Druckniveau zu strömen bzw. durch einen Temperaturausgleich auch einen Druckausgleich zu schaffen. Wenn ein ungeplanter Feuchteeintrag stattfindet, habe ich etwas flasch gemacht bzw. hat etwas mein Dach zerstört.

Diese Frage stelle ich ja!

- Welcher Stand ist der Neueste?