Einfache Fassadendämmung

Hallo Viggo,

1. kein Polystyrol, PU usw -> Faserdämmplatten für Fassaden einbauen. Holz arbeitet, Holz ist Krumm -> bei Polystyrol usw. gibt es dann viele undichte Spalte.

2. Immer Hinterlüftung der Holzbekleidung, d.h. vertikale Hinterlüftung. Konterlattung = mindestens 2 Lattungen

3. Geeignete Verschraubungen für Fassaden verwenden. Gibt es von allen Dübelherstellern.

4. Warum die Ziegelwände noch mehr dämmen?

 

... Was hat das Material der Dämmung mit dem Arbeiten des Holzes zu tun. ....

Sehr viel. Holz "arbeitet". Die Imprägnierung hat damit nur indirekt zu tun. Nämlich weil meistens kammergetrocknetes Holz imprägniert wird, also Holz, dass schon künstlich getrocknet wurde.
Das Holz trochknet weiter ab. Das wird sich auch bei den schon so trockenen Nut- und Dielen bemerkbar machen. Die Fugen werden alle noch aufgehen, so daß teilweise die Feder vollständig aus der Nut sein wird.
Weiter ist das Holz außen angeordnet. Das Holz bewegt sich über die Jahreszeiten, Temperatureinstrahlung, Luftfeuchte, Lufttemperatur usw.

So etwas kann eine "feste" Polystyrol - Dämmung nicht ausgleichen. Daher werden Faserdämmplatten wie Steinwolle, Glaswolle immer vorgespannt, d.h. Abstand ist ca. 1-2cm schmaler als die Breite der Dämmplatte. Zudem sind die Latten nach dem Trocknen ziemlich krumm.

Wenn die Nut- und Feder Dielen nur Sichtschutz sein werden, d.h. die Fugen können sich beliebig öffnen, dann läuft auch Wasser auf die Rückseite der Verschalung.
Auf der Dämmung muß eine wasserableitende Schicht vorhanden sein. Damit kein Wasser zwischen Latte und Dämmung hinter die Dämmung läuft. Oder wollen Sie ein Biotop einrichten?

Andere Faserdämmungen sollten nur bei entsprechender Kenntniss bei Fassaden angewendet werden.

Hinweis: Bei waagerecht verlegten Nut- und Feder irgendwas geht es um statische Dinge (waagerechte Lattung?), um die Schlagregendichtigkeit und die Wasserableitung. Sie können sonst zusehen, wie Ihr Holz biologisch abgebaut wird. Und fördern den Holzabsatz mehr als Ihnen lieb ist. Das haben Sie aber nicht vor?

Warum dämmen? So mal eben ne Holzfassade drauf? Das ist mehr Aufwand als man denkt. Es sei denn man liebt so teilvergraute, mit Bläuepilz schwarz verfärbte Holzoptik. Und da sind noch jede Menge Anschlußdetails.


Ich sage es deshalb einmal so drastisch, ausführlich, weil viele nach 2-3 Jahren merken, dass Holzfassaden ordentlich ausgeführt sein müssen und einen Pflegeaufwand erfordern.

 

... allerdings ist die Nordfassade quasi Nie zu sehen, da stehen auch lauter Gartengeräte und änliches ...

Na gut, dann wirds dort grün statt schwarzgrau.

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Und eine Diffusionsoffene Dampfbremse unter der Holzverschalung kann bestimmt auch nicht schaden....

Allerdings sehr diffusionsoffen.

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Was empfiehlst Du denn für Fassadendämmung, ich brächte halt ein System, (Platten) die sich andie Rohbau-Fassade Dübeln lassen und die dann vom Verputzer verputzt ...

Oh bisher ging es um eine Holzfassade?!?

Verputzt ist das ein ganz anderes Thema und nennt sich Wärmedämmverbundsystem. Und ob der Verputzer da mit etwas anderem kommen wird.

Wieso dann Dübeln?

Jetzt geht es hier durcheinander:

Holzfassade

oder

Wärmedämmverbundsystem?

 

Moin,

bin zwar Baulaie, habe aber hier und bei Baude viel mit H.Stodenberg und H. Basque über Holzhäuser gefachsimpelt.

Die senkrechte Hinterlüftung gehört hinter die Schalung, vor die Dämmung. Als wasserableitende Schicht nehmen die Schweden wenn es billig sein soll eine Art Ölpapier oder imprägmiertes Glasfaserpapier. Wenn es besser sein soll, dann eine weiche Holzfaserplatte, so 13mm dick, die auf der Außenfläche wasserabweisend (schwarz) beschichtet ist.


Wichtig war noch, wie hoch die Schalung über dem Erdboden aufhört, sont befeuchtet Spritzwasser vom Boden immer das Holz und es gammelt. Eine Hausnummer war "Kniehoch". Kleinsteiniger Kies vor der Wand auf der Erde vermindert etwas das Hochspritzen.

Wie lang die Schalung gut aussieht, hängt von vielen Faktoren ab.

Ein großer Dachüberstand ist von Vorteil. (Schlagregen)

Als Holz ist nördische Lärche prima (teuer), oft wird Kiefer oder Fichte genommen.

Die übliche Schalungsart ist in Skandinavien eine Boden-Deckel Schalung, so entstehen keine sichtbaren Fugen, wenn das Holz schwindet.

Die Bretter sind nur feingesägt, nicht glattgehobelt, damit eventueller Anstrich besser haftet.

Die Jahresringe der Bretter sollen entscheiden, was die Innen- und Außenseite wird. (Mal Goggeln mit linke Seite, rechte Seite und Boden Deckel Schalung)

Die Unterkante der senkrechten Schalung sollte schräg geschnitten sein, außen länger, damit die Wassertropfen nicht so in die Schnittfläche einziehen, sondern abtropfen.

Als Billiganstrich nehmen die Schweden "Falunrot" eine Pigmentfarbe mit Wassser und etwas Leinöl.

+ keine Grundierung notwendig
+ 2 Anstriche reichen
+ auf Wasserbasis
+ hält 5- 15 Jahre, je nach Schlagregen
++ nur wenig Vorarbeiten bei Renovierungsanstrich
++ blättert verwittert nicht ab, sondern wird nur weniger und
fängt an abzufärben
+ diffusionsoffen
+Käfer mögen die Farbe nicht (das Holz darunter schon)
- gibt es nur in Rot und Ockertönen
- enthält Metalloxide die "nach heutigen Erkenntnissen" nicht
giftig sind. (Beim eventuellen Schleifen/Bürsten aber lieber
nassmachen oder Staubmaske)
- Kann auf den Sockel etwas abfärben
-- In Deutschland nicht überall zu bekommen

Also mein Baulaienvorschlag für die (preiswerte) Verkleidung: (von außen)

-senkrechte Boden/Deckel Schalung Fichte 22mm, Voranstrich
rundum verdünntes Falunrot vor der Montage
-imprägmierte Querlattung
-senkrechte Konterlattung imprägmiert mindestens 10mm
-"Ölpapier" oder ähnliches ( USB ? ) als Wasserableitung nicht
als Dampfsperre gedacht, eher im Gegenteil
-Senkrechtlattung mit geklemmter Steinwolle
-Ob auf die Wand noch eine Dampfsperre gehört glaube ich nicht, die 20% Regel scheint nicht zu passen.

Bei Kronoworld.com gibt es einen online Taupunktrechner, da kannst du deinen Wandaufbau mal durchspielen!

Mehr können die Profis sagen..

Grüße Andreas

 

Moin,
da gibt es wohl viele Systeme, je nach Hersteller:


http://www.scherr-baugesellschaft.de/schemata_wdvs.htm

Teilweise kommt da ein Klebemörtel auf die Wand. Oder es wird eine tragfähige Schicht gebraucht, um Kleber aufzutragen.
Ob das bei der Holzseite überhaupt notwendig ist??
Es gibt ja auch Schienenlsysteme.


http://www.rygol-sakret.de/wdvs_c1.htm


Grüße Andreas