ersten Winter ohne WDVS - geht das oder schimmelt dann alles?

Watt denn für eine WB, wenn da außenseitig 200 m WD darufgepappt werden?????

PS: war zeotgleich: ja...bei mir herrscht diese einhellige Meinung auch. wass ollen zus. 4cm WD vor der Stirnkante. Dann sind es dort eben 24 cm WD....naja...eie WB war es aber vorher dennoch nicht. Komischer EB....

 

Verzeih mir die vielleicht blöde Frage: Der Rohbau ist ja anscheinend fertig, der Rest wird Dezember auch bezugsfertig. Warum um alles in der Welt schafft man es nicht, innerhalb der nächsten 5 Monate da ein WDVS draufzubabben?

 

Weil man es in Eigenleistung machen will und vorher noch sehr Innenausbau auf dem Zettel stehen.

Kenne das noch von meinem Onkel hat auch so gemacht und über Winter ohne Dämmung gelebt.

 

Mit anderen Worten: Es soll gespart werden, egal was es kostet.

 

besprechen Sie die Inbetriebnahme der Wärmepumpenheizung ohne WDVS unbedingt mit Ihrem Heizungsplaner. Weil Sie von einer guten Wärmequelle sprechen, gehe ich von einem Erdkollektor aus. Dieser kann bei hoher Entzugsleistung (insbesondere unter Berücksichtigung der für die Austrocknung notwendigen Energie) sogar vereisen.
Vorausgesetzt, Ihre Heizflächen sind ebenfalls für diese höhere Last ausgelegt....
Muss man wohl den Vorlauf höher drehen, was aber massiv Effizienz kostet.

Man könnte die kritischen Wärmebrücken auch provisorisch dämmen - vorausgesetzt die übrigen Parameter lassen dies zu.

 

Nachdem der Wandbildner ja nicht ganz schlecht ist würde ich den Vorschlag von Alfons Fischer, die Wärmebrücken provisorisch zu dämmen, weiter verfolgen. Möglich wäre z.B. eine reihe 10 cm starke EPS Platten umlaufend auf Höhe der Betondecken zu verkleben. Platten oben anschrägen, mit Klebeschaum verkleben und mit diesem auch die obere Fuge verschließen. Anschließend überstehenden Schaum ebenfalls schräg abschneiden so das sich an der Oberkante kein Wasser stauen kann. Die Platten können später relativ einfach wieder entfernt werden wenn das reguläre WDVS kommt.

 

Hm, aus dem Bauch würde ich sagen dass grosse Dämmdicken ggü anderen Massnahmen überbewertet werden, wenn's nur 2-3KW Heizlast in diesem Beispiel Unterschied macht.
Wenn noch ein milder Winter kommt und fleissig mit Holz (Specksteinofen) dazu geheizt...

Daher wäre es sehr interessant zu hören wie sich das die nächsten 2 Jahre entwickelt, halte uns bitte auf den laufenenden.

(Oder mach nur die EPS Platten vor den Winter dran, so schwer ist das nicht und dein Bekannter kann dich unterweisen und im Frühjahr dann Armierung Oberputz anbringen))

 

Laienmeinung:
Wenn die Hütte durchgängig ausreichend beheizt und gelüftet wird, sollte es auch an den Wärmebrücken kein Problem geben (ist schließlich trotzdem schon jetzt besser gedämmt als ein Gutteil des gesamten bundesdeutschen Wohnungsbestands!).

Ich würde es daher so machen und einfach zur Sicherheit einen elektrischen Luftentfeuchter aufstellen. Der ist in einem sofort bewohnten Massiv-Neubau sowieso sehr sinnvoll!

 

ne, ein Qualitätskriterium ist das nicht unbedingt. Wir wissen ja nicht, wie lange es das Teil tut.

Aber es sagt aus, dass er möglicherweise mächtig Strom verbraten hat.


Ich kenne einen Fall, da hat jemand 25 Jahre lang (!!!) kontinuierlich einen Luftentfeuchter (naja, eigentlich mehrere, so lange hält so ein Gerät ja nicht) im Keller betrieben, weil er nicht akzeptieren wollte, dass sein Keller unter normalen Umständen nie ein trockener Keller sein wird.
Die Stromrechnungen waren immens.

 

Statt U-Wert 0,15W/m²K sind es dann halt 0,12W/m²K an den jeweiligen Stellen (jaja, WB selbst werden anders angegeben, nach WB Berechnung sind keine vorhanden).
Wurde an allen STB-Stützen und am Ringbalken, sowie hinter den Raffstorekästen so gemacht (teilweise sogar Resol mit WLG021; die Fensterbankanschlussprofile wurden innen auch mit 20mm PS gedämmt uam).
Mag übertrieben erscheinen, aber was solls? Schadet ja nicht...
Wurde halt am Ende statt Sanierung auf KfW55 PH Standard...

Den erwähnten Luftentfeuchter hatten wir auch im Einsatz, über Wochen (beim Funktionsheizen und im Keller), braucht zwar Strom (Leistungsaufnahme 400W?) aber funktioniert tadellos. Kann man auch mit "direktem Ablauf" betreiben. Schaltet sich aber auch aus, wenn der Behälter voll ist. Wenn es entsprechend warm und Feucht ist, muss der Bahälter 2-3x in 24h geleert werden.

Bezüglich Wärmeentzug am Graben würde ich mir keine Gedanken machen, das schafft der locker. Wir haben bei unserem, der auch für eine geringere Heizlast und Entzugsenergie ausgelegt ist innerhalb von 10 Tagen beim Funktionsheizen 1500-1600kWh entzogen da, war der noch immer über 273K und der wurde nicht verdichtet und setzt sich noch immer (also kein optimaler Kontakt ums Rohr und zudem fehlen 70m Rohr).

 

Ja, da waren etwa 25mm Platz, sind 82 od. 88mm Rahmen drüber.
Auch bei weniger hätte ich was hingebastelt...dann halt Resol od. sowas.

 

Vielleicht mal aus eigener Erfahrung.

Auch durch Eigenleistung etwas langsamer gebaut, Putz ca 12 Monate, Estrich ca 7 Monate vor Einzug eingebracht. Keller und EG Altbestand mit Betondecke bis zur Aussenwand, OG mit 24er Ziegel (T12/T14?) neu, Betondecke geht ebenfalls bis zur Aussenwand. Dach war bei Einzug vollflächig gedämmt. Wir sind auch im Januar dieses Jahr ohne WDVS eingezogen. Allerdings war der Winter auch nicht wirklich einer.

Feuchtigkeit: Keine Probleme mit Feuchtigkeit, nirgendwo. Ich würde das aber nicht leichtfertig übertragen, da wir ein sehr offenes Haus haben, mit eher größeren Räumen und der Bau vorher bereits gut ausgetrocknet war.

Heizen: Das war ein bisschen tricky, obwohl es nicht so kalt war. Die Therme hat max 15kw, Heizlast liegt glaube ich später um die 6/7 kw. Da hatten wir genug Luft. Problematischer waren eher die folgenden 3 Punkte. Bei starken Temperaturwechseln kam die Heizung nicht immer mit. Ist mit Fußbodenheizung natürlich aufgrund Trägheit tricky, aber die Therme hat es einfach nicht mehr geschafft die Spreizung beim Aufheizen groß zu halten. Dann waren wir natürlich weit weg von den 35 Grad Auslegetemperatur, d.h. an den Ballungsstellen, z.B. HKV im Windfang wurde es am Boden schon ziemlich warm. Vorlauf hatte ich auf 45 Grad limitiert, bei einem harten Winter mit unter -10 Grad wäre das mit den 45 Grad Vorlauf knapp geworden. Am schwierigsten hat sich allerdings die Hydraulik herausgestellt. Die fehlende Dämmung wirkt sich ja nicht gleichmässig auf die Heizlast der einzelnen Räume aus. Keller und Spitzboden (beides bei uns zuheizbar mit FBH, ausgelegt auf 18 Grad) hatten ja schon den Endzustand, also niedrige Heizlast und damit entsprechend hohe Temperatur (22/23 Grad statt 18). Andere Räume mit errechneter niedriger Heizlast, hatten natürlich aufgrund der fehlenden Wanddämmung eine deutliche höhere Heizlast. Und das hat man gemerkt und es ließ sich auch über den Durchfluss am HKV nicht nachsteuern.

Zum letzten Punkt muss ich aber sagen, dass mich unser Gebäude positiv überrascht hat. Ich kenne (diverse Ferienwohnungen beispielsweise) auch Gebäude, wo man bei 22, 23 Grad gefroren hat, weil es aus den Steckdosen zog oder ähnliches. Wir hatten im Wohnzimmer knapp unter 20 Grad, kältester Raum war ein Kinderzimmer nach Norden, da sind wir dann auf 17 Grad oder knapp drunter gekommen. Wer jetzt meint das sind ungemütliche Temperaturen, dass war überhaupt nicht der Fall. Man hat bei den 17 Grad gemerkt das es kühler war, aber da die Luftfeuchtigkeit gering war und auch kein Zug vorhanden ließ sich das wirklich gut aushalten.

Wir hatten Probleme mit Feuchtigkeit, als wir den Putz eingebracht haben. Da war es nicht wirklich warm und alle Wärmebrücken (Laibungen, Raumecken und z.B. durchbetonierte Betonflächen) waren klatschnass. Die sind auch nicht mehr ohne weiteres trocken geworden, dadurch dass Sie feucht waren wurden Sie kälter und haben die Luftfeuchtigkeit quasi magisch angezogen. Wenn Du diese Stellen vor Einzug nicht bereits furztrocken hast, dann hätte ich Bedenken.

 

Überhaupt nicht, wenn die Energieanlieferung mit den tatsächlichen Notwendigkeiten in Übereinstimmung ist!

Die reale Systemspreizung liegt bei FBH ~ bei 7 K (thermisches Gleichgewicht)! Aufheizvorgänge sind etwas völlig anderes. Hier sind die Spreizungen naturgemäß deutlich höher!
Bei gut bis sehr gut gedämmten Gebäuden sollte es mit FBH keine wesentlichen Aufheizvorgänge geben! Bestenfalls geringfügige Nachtabsenkung. Zeitsteuerung nach Wärmespeicherkapazität des Gebäudes!

GBW mit VLT 35°C (Auslegungsfall) sicher und stabil zu betreiben, dürfte wohl eher ein heftiger Wuschtraum bleiben. Deine Anlagenaufwandszahl möchte ich nicht kennen. Du verschwendest heftig Energie! Das Haupteinsatzgebiet (Heizbetrieb) von WE jedweder Art ist der überwiegende Teillastfall!
Schau mal in die Unterlagen Deines WE, welche Mindestleistung er bei 35°C VLT garantiert! ;-)
Bei endgültiger Ausführung der geplanten Dämmung wird es noch heftiger!!!!

Hydraulische Korrekturen sind insbesondere bei FBH eng begrenzt!

v.g.