Feuchte Wand im unteren Bereich / sinnvolle Maßnahmen

Endlich mal jemand mit einer vernünftigen Skizze und einer Schilderung die man versteht.

Freibuddeln:
willst du nicht, würde aber zumindest durch das anbringen einer Abdichtung vertikal und einer Drainage eines deiner Probleme lösen.
Vorausgesetzt, dass Wasser drückt nicht auch noch von unten.
Kondensat:
Randbedingungen sind wichtig. Ist das "nur" ein Keller oder ein bewohntes Geschoss?
Bei Keller.
Wird der im Sommer gelüftet? Dadurch würde sich das Kondensat erklären.
Bei Wohnen.
Gößere Sanierung notwendig mit Dämmung, etc. pp

Ich warte jetzt mal auf deine Angaben zur Nutzung des Bereichs.
Davon würde ich es abhängig machen wie groß der Aufwand sein sollte.

Keller= niedrig
Wohnen = hoch

 

Das sollte doch die Problematik mit dem Kondensat erledigen?
Eigentlich ja, aber ich verstehe noch nicht ganz wie im Sommer Kondensat auf dem Boden ausfallen kann, wenn nur gelegentlich gelüftet wird.
Im Sommer lüften= feuchte Luft von außen, trifft auf eine zu kalte Oberfläche und Kondensat fällt aus. Wie bei einer Flasche aus dem Kühlschrank.
Bei einer "hin und wieder" Lüftung kann aber auch keine Feuchtigkeit hereinkommen.

Das du einen kompletten Bodenaustausch so locker aufnimmst wundert mich ein wenig.
Notwendige Arbeitsschritte:
Alles raus > die Erde noch ein weniger tiefer rausnehemen >Kappilarbrechende Schotterschicht rein > PE Folie > Beton >Dampfsperre
>Dämmung >PE Folie >Estrich >Bodenbelag
Das ist teuer und aufwendig.

das solch ein Fundament einmal den Halt nach unten hat über die Auflagefläche und zum anderen über die Wandreibung.
Ist diese nicht wesentlich kleiner bei Kieselsteinen im Vergleich zu Erdreich?
eigentlich sollte ein Fundament seine Kraft nur nach unten abtragen und nicht über eine seitliche Reibung.
Früher hat man allerdings auch teilweise Kellerwände gegen den Baugrund betoniert.
Vielleicht meldet sich dazu noch ein Statiker älteren Semesters :-)

Gehen wir mal davon aus, man kann das Ganze umsetzen. Wie und bis wohin dichte ich dann von außen ab und was mache ich mit der Innenwand?
Falls ich einen neuen Boden rein machen muss, wie mache ich dort einen Anschluss zur Wand hin? Kann man die sanierte Innenwand dann auch in einem Zug isolieren?
das kapiere ich nicht. Welche Innenwand, welcher Anschluss?

Die Aussenwand an die neue Betonbodenplatte anschliessen ist schwierig, zumal der Wassereintritt ja auch direkt horizontal durch die Wand erfolgt.
Daher wirst du um eine Drainage außen wohl nicht herumkommen.
Du kannst innen natürlich auch versuchen einen Sanierputz aufzutragen.
http://www.baustoffwissen.de/wissen...s-sind-sanierputze-und-wie-funktionieren-sie/
Ein Sanierputz ist eigentlich eher was unterstützendes, wenn die Ursache abgestellt ist, die Wand aber austrocknen soll.

Die nächste Möglichkeit wären Injektionen. Kenn ich mich aber nicht aus und ist auch eine Branche mit einigen schwarzen Schafen.
Vielleicht geht das bei dem Fundament, vielleicht aber auch nicht.
https://www.bauen.de/a/trockener-altbaukeller-mit-injektionsverfahren.html
als Anfangslektüre

Du merkst schon, ich sträube mich ein wenig hier die heilsbringende Lösung aufzuzeigen, da man das ganze dafür
wirklich von einem Fachmann vor Ort anschauen lassen müsste.
Ich kann hier leider nur die möglichen Richtungen aufzeigen.

Folgende Reihenfolge würde ich aber in Bezug auf die sinnvollsten Lösungen angeben:
1 Drainage
2 Boden dämmen, wenn das wirklich Kondensat ist. (bei den geschilderten Randbedingungen bin ich aber immer noch stutzig)
3 wenn Drainage, dann Sanierputz
4 wenn keine Drainage, dann mit Injektionen trockenlegen

 

Außen aufgraben, Putz drauf, Dichtschlämme oder sonstige geeignete Materialien und eine Noppenbahn + Drainage (ganz wichtig mit den Kontrollschächten und
einer Ableitung)

Sollte ich die Außenwand von innen ebenfalls bis zur Horizontalsperre abdichten oder einfach nur einen atmungsaktiven Putz / Aufbau verwenden? Auch wenn die Außenseite abgedichtet ist, kommt ja weiterhin vermutlich etwas Feuchtigkeit von unten ins Fundament. Ich habe schon viel gelesen aber irgendwie meint jeder etwas anderes bzgl. völlig Abdichten von innen oder eben nicht
da kommt von unten vermutlich noch ein wenig Bodenfeuchte.
Ein atmungsaktiver Putz würde die restliche Feuchte abführen können.
Wie möchtest du die Wand von innen abdichten? Da bin ich spontan ohne Idee was das sein könnte.

google mal:
bautenschutz löningen blau rot

welche Berufsgruppe?
Du fragst nen Architekten :-)
Architekt, guter Stukki für innen, Maurer für außen, nen Bauwerksanierer für Injektionen (aber da gibt´s viele schwarze Schafe)

 

Nachtrag:
falls du die neue Bodenplattee mit einer Bitumenbahn abdichtest, könntest du die bis zur horizontalen Sperre hochziehen.
Das wäre dann auch 100% dicht. Sind laut Zeichnung nur ein paar cm.
Dann gilt es halt noch zu klären wie du was auf die Bitumenbahn aufbauen kannst.
Aber da findet sich auch eine Lösung.

Von innen und außen abdichten bedeutet halt ein einsperren der Feuchtigkeit.
Aber wenn es sich um ein Betonfundament handelt ist das OK.
Talsperren stehen ja auch im Wasser.

 

Ich glaube wir kommen der Sache näher :-)

Innen Zementputz für eine glatte Oberfläche und dann die Bitumenbahn draüber.

Von außen wird die Drainage langsam überflüssig. Theoretisch ist das Fundament zwar naß, aber als Betonfundament darf es das auch sein.
Das Problem ist dann halt die stärkere Wärmeabfuhr durch die Näße. Trocken wäre also besser und allemal vorzuziehen, aber durch
die Bitumenbahn innen nicht mehr undbedingt notwendig.

Ja, die Bitumenbahn ersetzt die Dampfsperre. Bitumen mit Alueinlage = Dampfsperre

Die Dämmung kann auch unter den Beton, ist aber halt aufwendiger und etwas teurer.
Die Oberflächentemperatur wird am Rand mit Dämmung auf der Bodenplatte etwas höher sein,
da keine Wärmebrücke zwischen Wand und Bodenplatte besteht.

Stellt sich noch die Frage ob man nun eine genügend warme Wand auf der Innenseite hat, damit hier kein
Kondensat ausfällt. Der Punkt ist nämlich auch noch offen.

Ich bin echt am überlegen ob man am Fußpunkt vielleicht eine kleinen Sockel aus Hochlochzeigel als
Dämmung oder eine Innendämmung draufmachen sollte um sicher kein Kondensat an dem Punkt zu haben.

Wenn du keinen Zeitdruck hast, dann warte mal den Winter ab und messe an einem kalten Tag (sollten schon -5°C oder noch kälter sein)
mit einer Wärmebildkamera (kann man leihen) die Oberflächentemperatur auf deinen Wänden.
Ab 14.7° besteht Schimmelgefahr, da Kondensat ausfällt und die Feuchtigkeit über ~70% liegen kann.
Ab dann wächst der Schimmel.

Nicht das du hier einen Riesenaufwand betreibst und am Ende des Tages noch eine feuchte Wand hast, die
zwar von außen dicht aber dennoch durch Kondensat von innen feucht ist.
Das wäre saublöd.

Das sind halt alles Punkte die man bedenken sollte. Gar nicht so einfach, so ein altes Haus.
Aber lieber mal zu lange nachgedacht, als sich später Ärgern.

 

@ Manufact ich stimme dir da weitestgehend zu , zumal die Schilderung zu den Kapillaren schon recht zielführend ist, weil sich sonst einer kaum Gedanken darüber macht. Ich ( Fachmann) arbeite da lieber mit PUR- Harz und Druck. Das Gute daran ist, dass das Pur-Harz das Wasser in den Kapillaren verwendet, so kommt es dann zu einer Vergrößerung des Volumen und somit zur Kapillarverstopfung. Ich nenne das auch Materialverdichtung und habe damit seit über 15 Jahren gute Erfahrungen gemacht.