Fragen zur Einstellung der Luft-Wärmepumpe

Moin,

Kannst du mal in der Anleitung schauen, ob die VL oder RL gesteuert ist? WP werden auch gerne RL gesteuert.

Bei 7AT und dem Energiestandard bist du ja schon fast vor der Heizgrenze.

Da es bei kälteren Temp. ja halbwegs passte, stimmt die Neigung nicht, dh die Kurve muss steiler. Bei 10C kannst du eher Richtung 24C gehen, wenn nicht noch weiter runter.

Ich habe bei 15CAT 26C VL und das nur wegen der letzten Heizkörper im Haus, die noch nicht getauscht sind... und das ist kein KFWxx, habe die doppelte Heizlast von deinem Haus...

Grüße

 

Kleiner Nachtrag:

Dies haben vorher die ERR alles weggedrosselt und die WP zum massiven Takten und viel zu hohem Vorlauf gezwungen... das führt zu hohen Stromverbrauch und Verschleiß fördernder Betriebsweise..

Ist wie als wenn du anstatt vom Gas zu gehen, einfach gleichzeitig bremst, wenn es zu schnell ist...

gruesse

 

Bei mir sieht es folgendermaßen aus:

 

Zu #41: Die Heizkurve ist doch ein Witz.

Und an Hand des Bildchen mit dem Thermometer sieht man wieder einmal, was das für „Schätzeisen“ sind. Innerhalb von ca. 15 cm (Innen / Außen) ein Delta von 0,6 K.

 

Moin,

@driver55: Du meinst sicher die Heizgerade, oder? Ist echt ein Scherz. Ist eigentlich ne Frechheit, dass ein HB das so einstellt.

@Domalto

ich würde die zu warmen Räume leicht runterstellt. Damit solltes ich der Durchfluss in den anderen leicht erhöhen. Die Räume die glichbleiben sollen evtl ganz leicht zudrehen.

Dann würde ich erstmal warten. 2 Tag mindestens, da die Auswirkungen sehr gering sind, da dauert es eine Zeit bis was passiert.

Aber was ganz gunrdsätzliches:

1. Es wird in einem Neubau sehr schwer deutlich verschiedene Temperaturen zu fahren. 1-2K Uunterschied ist machbar. Das Problem ist, dass diese Räume,dann andere Räume mit heizen. Die stellst du dann runter und schon passt der zu warme Raum nicht mehr. Am Ende stellst du den VL hoch und das spiel geht von vorne los.

2. Das Betrifft insbesondere das Badzimmer. Ich würde in keinem Fall den VL erhöhen nur um im Bad 24°C zu haben. Nachdem duschen etc ist es da eh warm und in einem Neubau sind 22°C schon sehr angenehm, da die kalten Wände fehlen.

3. Viel entscheidener als die RT ist das Empfinden...

Ich bin etwas ratlos, im Bezug auf den Durchfluss... bei der Pumpenleistung sollte da mehr gehen. Kannst du mal die Bezeichung des Puffers posten? Sollte der Kasten neben der WP sein. Nicht das der ein Überströmventil hat...

Grüße

 

Wenn die Sonne auf der Südseite die Räume merklich aufheizt, ist eine Justage an der WP wenig sinnvoll.
Wie haben sich die Raumtemperaturen denn auf der Nordseite verändert und wie sehen die Durchflüsse an den HKV aus? Sind alle 13 Kreise endlich offen?

 

Moin,

Überströmventil gefunden: rechts neben dem Heizkreispuffer, halbe Höhe, graues Verstellrad.

Lies mal bitte die Einstellung (musst von der Seite draufschauen) oder mach ein Foto...

Grüße

 

Und ist das Überströmventil jetzt geschlossen?

 

Moin,

Vorab: Ich halte bei abgeglichener Hydraulik ohne ERR ein ÜV für überflüssig, wenn der MindestVolumenstrom für die WP sichergestellt ist. Das bedeutet, dass sobald die ERR wieder aktiviert werden, das ÜV wieder auf den orginalen Wert zu stellen ist!

Merk dir den Durchfluss an den Heizkreisen, die trotz vollem Aufdrehens nicht mehr hoch gehen und stell das ÜV auf 460mbar (Solleinstellung für dein WP). Dann schau mal ob der Druchfluss sich erhöht hat.

Ich vermute, dass als der HB wegen des Rauschens in den Verteilern da war, die Pumpe und das ÜV runtergedreht hat: Weniger Druck und es strömt schneller über.

Anweisung auf dem Ventilkopf beim Verstellen befolgen!

Wenn der Durchfluss hochgeht, dann steigt auch die Leistung der Heizflächen und es wird überall wärmer werden. Daher würde ich wieder 1-2 Tage warten, bis der Effekt "durchgeschlagen" ist.

Grüße

 

Lag mir auch auf den Fingern... Aber ich wollte zumindest den Weg zum schliessen "erklärlich" machen...

Glaube die WP braucht um die 1000/h, was bei 13 Heizkreisen problemlos machbar sein sollte...

@Domalto:

Du hattest mal eine Keller erwähnt, welcher eine FBH hat die momentan nicht aktiv ist und dort sind 21°C RT. Dieser Raum wird von dem Raum darüber mitgeheizt. Damit müssen die Heizkreise das zusätzlich bereitstellen. Ich würde die die FBH dort so einst

Den Flur würde ich defintiv über 21°C lassen. Die Luft der KWL sollte von Flur ins Gäst WC strömen. Damit heizt der Flur das Gäste WC mit...

Grüße

 

So mal zurück zum Thema:

Der Volumenstrom im Kühlfall sollte in der Bedienungsanleitung stehen. Wenn ich das DB des ÜV richtig lese, kann man es nicht vollständig schliessen, nur den Differenzdruck bis 500mbar erhöhen. Aber ich habe mich mit den Dingern nie wirkilch beschäftigt, da überflüssig.

Wichtig wäre in diesem Zusammenhang zu wissen, wie die FBH (?) im Keller aufgebaut ist und wie diese eingestellt.

Grüße

 

Jup und ich hatte absolut null plan davon und auch viele dumme Fragen gestellt, aber es wurde und mithilfe von @Fabian Weber klappt es mittlerweile super.

Darum weitermachen, das wird

 

@Domalto... Damit du die entscheidene Beträge findest....

Hast du das ÜV zugedreht, was ist bei den Heizkreisen passiert...

Grüße

 

Wo liegt der Raum der in Grundriss?

Warm ist er, weil er von oben geheizt wird...

Ein ERR im System sollte unproblematisch sein.

ÜV auf 500mbar und die Kreise im Keller leicht öffnen, so 1/4 -1/3 jeder Kreis.

gruesse