Fragen zur Einstellung der Luft-Wärmepumpe

Moin,

@Domalto Die Räume darüber werden wärmer werden, daher könntest du dort den Durchfluss dort etwas drossel. Aber man solltle nie zuviele Anpassungen gleichzeitig machen.

Mit den 3 Kreisen im Keller hast du defintiv genug Volumenstrom. Das sollte also kein Problem sein. Wenn du feststellst, dass es überall (oder in großen Teilen) im Haus, oder zu warm wird, dann die Heizkurve senken, anstatt zu drosseln!

Kannst du dir den Volumenstrom in der Steuerung der WP anzeigen lassen? Wenn ja, merk dir mal wie es vor und nach dem verstellen am ÜV war. Du kannst dass ÜV auch über die 500 drehen, wenn es geht... Interssant wäre dann auch, wie sich der Volumenstrom verhält.

Weisst du, ob unter der Dusche im Gäste WC auch die FBH verlegt wurde? Das der Raum viel Aussenfläche im Verhältniss zur Heizfläche hat, wäre das gut gewesen...

Grüße

 

Moin,

Wenn die VL Temperaturen tief genug sind (um die 30C) dann ist der Selbstregeleffekt (der Selbstregeleffekt kann eine ERR überflüssig machen). Die Energie die die LWWP liefert ist auch nicht verloren, sondern ggf wird der Estrich im Mittel wärmer (speichert Energie), da der RL höher wird... der Raum nimmt die Energie ja nicht mehr ab... also gut für den Abend, wenn die AT sinkt und die LWWP nicht mehr so effizient ist...

Wenn man regeln möchte, dann ging es am besten mit einer leichter Raumtemperaturführung... DH wenn der Führungsraum zu warm wird, wird die VL leicht reduziert. Kann man sicherlich kontrovers diskutieren.

Mal zu der KWL: wieso hat die so schlechte Wärmerückgewinnung? Was für ein WT ist da installiert?

Du hattest was von 16C Zuluft geschrieben... die sollte doch so eher bei 19-20C sein... Bypass sicher ganz geschlossen?

Grüße

 

Meine KWL pustet derzeit mit 12-14 Grad vielleicht ein - merken tust davon nix (außer, dass es in unserem Schlafzimmer angenehm frisch ist).

Die KWL von uns steht im unbeheizten Spitz.

 

Je nach AT ist das aber eher 60-70% WRG (auf sensible Wärme bezogen) ? Enthalpietauscher?

Aber die KWL und Rohre sind doch sicherlich gedämmt... oder?

Grüße

 

Jo, Enthalpie. Nein, weder KWL noch die Rohre gedämmt - dafür der Spitz. Da sind es derzeit 16,5 Grad - und auch die Luft vom Spitz wird angesogen zum Luftaustausch.



Allerdings hab ich im Ansaugsammler der Räume einen Fühler installiert, der 18,4 Grad anzeigt. Die KWL ist innen voneinander ja null gedämmt, daher wüsste ich nicht, was eine Dämmung außen bringen sollte.

Anfangs machte ich mir auch Sorgen, aber ich merke halt keine Auswirkungen. Weder wird es in der Bude spürbar kälter noch powert da die Heizung ungewöhnlich.

 

Soll wohl Frischluft in dem Raum darstellen - professionell, da völlig ungeregelt ohne Ventil...

Was manche als kühl im Schlafzimmer empfinden - 21,5 Grad wäre mir da schon fast zu warm. Unter 21 Grad im Bad ist dafür echt frisch...

Anheben und etwas flacher stellen ist mal zu probieren.

 

Moin

das ist mit der Frischluft ist ein Witz, oder? Ein Großteil der Luft wird wahrscheinlich aus dem kühlem Keller nach oben gezogen... Habt ihr eine Umlufthaube oder eine Ablufthaube...

Hast du Unterlagen über die Auslegung/ Berechnung der Anlage? Da müsste eigentlich drinstehen, was im Keller geplant war. Den Installateur würde ich mit dem Kopf zu erst in den Verteilerkast stecken... wurde den überhaupt irgendwas eingestellt (Zu / Abluft Ventile?)...

Zu den Durchflüssen: Hat sich bei keinem Raum (inkl Keller) etwas getan?

Heizkurve: wie oben geschrieben. Grundsätzlich würde ich immer den Punkt in der Heizkurve verändern, der im Beriech der jetzigen AT ist und den Rest so lassen: daher anheben und facher, dann bleibt es für -10°C fast gleich...

Grüße

 

Moin,

@Domalto

Lüftung:
Es strömt einen Großteil der Luft über den Keller (Technikraum) in das Haus. Die Luft strömt mit der Temperatur des Technikraums in das Haus in Richtung der Ablufträume (wie z.B. WCs und Bäder). Wie warm ist es den im Technikraum? Ist der Auslass wirklich komplet offen, oder ist da irgendeine Verengung installiert (Schaumstoff etc..)

Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass dieser offene Auslass geplant war, da der Widerstand bei 100-150m³/h (aktuelle Einstellung, wenn ich es richtig im Kopf habe) auf jeden deutlich geringer sein wird, als im restlichen Haus. Ich würde sogar soweit gehen un behaupten, dass im restlichen Haus aus den Zuluftventilen keine Luft mehr austritt. Hast du das mal getestet: Hand, Wasserdampf etc..

Ruf den Installateur an und lass dir die Auslegungsunterlagen geben, die muss er haben, da sonst eine Einstellung der Ventile unmöglich ist.

Weiter wird im Haus ein Überdruck erzeugt, daher die Frage, ob es weitere Möglichkeiten gibt wo große Luftmengen entweichen können. Da ansonsten der WT der KWL nicht richtig arbeiten kann (Für den WT: mehr kalte Luft rein, als warme luft raus -> Zuluft deutlich kühler). Weiter ist eine Überdruck (ausser es ist ein Kamin vorhanden) nicht sinnvoll, da warme und feuchte Luft in die Dämmebene gedrückt werden kann und dort kondensiert. Eigentlich stellt man die KWL neutral oder mit leichtem Unterdruck ein.

Wärmepumpe:
Lass uns zur Sicherheit noch mal folgendes durchgehen:

1. Die Drosselventile (da wo die Stellantrieb drauf sind): sind voll auf und lassen sich auch nicht über die Skala weiter aufdrehen.
2. ÜV ist auf 470 -> Dreh mal so weit "zu" wie es geht -> 500 oder weiter.
3. Beheizter Keller ist leicht geöffnet.

Wenn das alles erfüllt ist, und sich nichts ändert, dann bleibt nur noch die Erhöhung der Pumpenleistung übrig. Und der Schwachpunkt der Hydraulik sind die Zuleitungen zu den Verteilern. Kenne das System nicht was dort verbaut wurde, scheinen aber Kunststoffschraubfittinge zu sein.

Es soll die Tage ja wieder kälter werden, dann schauen wir mal wie sich die Heizung verhält.

Grüße

 

Bei 11 Grad AT sollte die Heizung bei einem aktuellen Neubau aus sein...

Bei uns (4,5 Jahre alt) wird erst unter 10 Grad wieder geheizt...bei diesen Temperaturen stellt man normal auch die Heizug nicht ein, erst in ein paar Tagen, wenn es diesig und um die 0 Grad ist.

 

Stimmt schon... Aber auch die Frage aus welche Richtung man kommt: Warm -> kalt oder andersherum. Die 25°C VL sind ja schon sehr nah an "aus"... Ich bin momentan bei 27°C Soll VL (Altbau)... Heizgrenze bei 16°C AT.

@Domalto: Jetzt wären mal tech. Details hilfreich: Verlauf Heisgastemp, Verdichterfrequenz, Spreizung etc. - aber du "darfst" dir ja noch nicht mal den Volumenstrom als Benutzer anzeigen lassen.. Eine LWWP hat eben bei hohen AT das max. an minimaler Leistung und hier wäre die kleinere LWWP im Vorteil (Stichwort-> untere Modulationsgrenze). Denke mal das die Steuerung eine Mindestkompressorlaufzeit hat und sich eher an der Heisgastemp als and der VL orientiert sind. Sprich: bevor sie überhaupt einen Betriebspunkt gefunden hat, ist dass Wasser schon zu warm. Ist aber nicht schlimm, sie taktet eben... ist bei mir auch so und ich habe heute trotzdem eine TagesAZ (bis jetzt) von 6,6.

Grüße

 

Zum Ende eines Takts bei meiner On-Off ist der VL auch wärmer als VL-Soll - der Rücklauf entspricht aber dann dem VL-Soll . Aber hier ist es ja ne modulierende, da ist halt die Modulationsgrenze erreicht und sie benimmt sich wie meine Oma-WP.

Der Zeitpunkt der "Messung" ist da entscheidend...

 

Meine lief heute auch noch und Umschaltung ist auch erst wenn 10h die Heizgrenze erreicht wurde. Aber von den Raumtemperatur war es eigentlich okay das geheizt wurde. Denk die nächsten 2 Tage wenn es so warm bleibt passiert nichts...

 

Wirkliche Fortschritte kann ich hier nicht erkennen! Eher das Gegenteil ist der Fall.

Weiterhin:

Die Skala im Rückfluss zeigt aber was anderes. Bei 30 (-> 300 l/h) reden wir dann von 5 l/min.

@Domalto: Zeig doch bitte mal die beiden HKV, damit man die Durchflüsse sieht.
Und die an der WP eingestellte Heizkennlinie.

 

Was bringt der Stromverbrauch des gesamten Hauses?