Heizkreisverteiler erneuern

Steht der Schrank vor der Wand? Dann ist eine Vergrößerung nicht schwierig. Beschaff Dir einen mit Durchflussanzeigern im Vorlauf für den leichteren hydraul. Abgleich.
Verlängern würde ich die Leitungen nicht. Setz lieber die Verteilerbalken tiefer. Ansonsten gibt es auch für Gabotherm-Rohre Klemmringverschraubungen.

 

Moin,

Was sollen den die thermischen Stellantrieb, bzw ERR bei einer FBH? Das ändert andauernd den Durchfluss aller Heizkreise, auch wenn nur einer der Antriebe schließt... Das macht nur Sinn bei Räumen, welche durch eine große Störgröße (Kamin, Südfenster etc) beeinflusst werden...

Was ist das eigentliche Problem, was du damit lösen möchtest?

Wenn ein Mischer mit entsprechender Steuerung vorhanden ist (davon gehe ich mal aus), dann im Winter einen thermischen Abgleich machen und fertig. Ein vorher ausgeführter Hydraulischer Abgleich (siehe Betrag weiter oben) erleichtert es erheblich.

Grüße

 

Moin,

Die Einzelraumregelung ist bei einer trägen Heizung (wie eine FBH) relativ sinnlos.

Ein Beispiel von einem Freund von mir: Er hat auch überall Stellantriebe drauf gehabt aber sich nie mit der VL Temperatur beschäftigt. Was ist passiert: Raumtemperatur 21,5°C (am Fühler), ein Hälfte des Fussbodens viel zu warm, die andere hälfte kalt. Warum? Die Ventile gehen auf, schieben Wasser in den Heizkreis, die RT steigt die Ventile gehen zu und nur die Hälft ist warm. Nach 20 minuten geht das Spiel wieder von vorne los. Und was passiert mit den anderen Heizkreisen, wenn das Venitl zu geht? Sie bekommen mehr Wasser also mehr Energie. Am Ende ist die Regelung nie in der Lage das vernüftig auszureglen, da es für jeden Raum zuviele Störgrößen gibt.

Die einzige Ausnahme sind Räume, welche hohe "externe" Wärmeeinträge haben, wie z.B. grosses und nicht verschattetes Südfenster, Kamin, etc. Da kann man ggf darüber nachdenken. Hängt aber auch von den VL Temperaturen ab (Selbstregeleffekt).

Was macht man also:
Man berechnet die raumweise reale Heizlast (inkl solarer und interne Gewinne) und errechnet das niedrigst mögliche VL- Temperaturniveau und den max sinnvoll machbaren Volumenstrom bei Normaussentemp. (meist zwischen -10°C und -16°C). Dann wird entsprechend die Heizkurve in der Steurung der Heizung / Mischer programiert und die Volumenströme am Verteiler eingestellt. Nennt sich dann hydraulischer Abgleich. Es gibt also für jede Aussentemperatur eine VL Temperatur (Heizkurve) und jeder Raum bekommt jederzeit soviel Wärme (bzw warmes Wasser) wie er braucht.

Dann kommt der thermischen Ablgeich (der Feinschliff): Im Winter, bei konstanten Aussentemperatur von max 0°C, kein Regen und leicht bewölkt senkt man die VL Temp weiter ab (Thema: Heizkurve), in dem ersten Raum der zu kalt wird, dreht man den Volumenstrom leicht hoch, passt die übrigen Volumenströme wieder an. Das Ganze macht man so lange bis im Idealfall in allen Räumen ein Senkung der VL Temperatur eine gleichmässige Senkung der Raumtemperatur zur Folge hat.

Die Trägheit der FBH gleicht dann evtl Schwankungen aus (z.B. den kurzen Regen oder den Sturm in der Nacht).

Man kann auch direkt mit dem thermischen Abgleich starten, aber man dreht dann mehrere Runden, da der hydraulsiche Abgleich sozusagen schon die grundlegende Verteilung ergibt.

Jetzt zum Selbstregeleffekt:
Die Menge an Wärme die übertragen wird hängt immer von der Temperaturdifferenz ab, wenn die Rumtempereratur durch (z.B durch eine Kamin) der der Oberflächentemp. des Fussbodens annähert, wird weniger Energie übertragen. Also die FBH heizt bei gleicher Einstellung weniger. Das geht natürlich nicht, wenn der Fussboden 35 Grad warm ist, da machen 1-2°C RT nichts aus, aber bei z.B. nur 26°C Oberflächentemp. ist der Wärmestrom schon deutlich reduziert.

HAbe die Schlagwort mal in fett dargestellt, damit du was zum googlen und lesen hast...

Grüße