Holzrahmenbau Althaussanierung

Hinterlüftung ja und auch Dämmung schützen. Du müsstest im Prinzip kleine leisten als Abstandshalter an der Verschalung anbringen. Darauf dann eine Schalungsbahn tackern und anschließend alles dicht mit den Balken verkleben. Bzw. auch mit leisten an den Seiten fixieren. Ob man die Schalungsbahn auch einfach um die Balken herumlegen kann weiß ich nicht genau. Aber auf jeden Fall kannst du dann anschließend die Dämmung einbringen, Dampfbremsfolie anbringen und dann die restlichen Schritte vornehmen. Wie habt ihr das eigentlich mit dem Dach gemacht? War das schon gedämmt. Wäre nämlich eine ähnliche Vorgehensweise. Und übrigens sowohl die Stöße der Schalungsbahn als auch der Dampfbremse mit Dichtband verkleben. An der Schalungsbahn zusätzlich noch entlang der Tacker einen Klebestreifen kleben.

 

Weil die Schalungsbahn sonst eng an der Schalung liegt. Wenn dann Feuchtigkeit da zwischen kommt kann diese nur schwer abtrocknen. Durch die Hinterlüftung wird die feuchte Luft dann abtransportiert.

 

Vorsicht. Wenn ich Dich recht verstanden habe, liegen die Außenbretter direkt am tragenden Ständerwerk an. Selbst wenn Du da jetzt Abstand lässt, ist eine notwendige Luftzirkulation nicht gegeben. das könnte, gerade bei MiWo Feuchteprobleme geben.

 

Meinst du weil die Feuchtigkeit über das Ständerwerk in die MiWo gelangen könnte?

 

Frag mal bei Herstellern von Holzweichfaserplattendämmung an ob dein Aufbau nicht auch ohne äußere Belüftungsebene geht. Die HWF puffert Feuchtigkeit ganz gut und die äußere Schalung ist ja nicht wirklich dampfdicht.
Würdest dir also eine Menge Gebastel sparen auch wenn HWF-Dämmjng etwas teurer ist.

 

Keine Mineralwolle/Glaswolle/OSB verwenden-
schlechterer Hitzeschutz und Schalldämmung,, keine Kapillarität- daher keine Feuchteableitung,
viel stärkere Durchströmung der äußeren Dämmschicht.

Wenn wegen der großen Dachübesrtände kein Regen an die Schalung kommt kannst du innen auf die Balken verputzbare Holzfaserplatten schrauben und in den Zwischenraum Zellulosedämmung einblasen lassen.
Die Holzfaserplatten zB mit Lehmputz versehen.
Falls Elektroinstallationen benötigt werden zB luftdichte Kaiser-Unterputzdoesen verwenden.
Quer auf die senkrechten Balken kannst du unter den Holzfaserplatten zur besseren Nivellierung Bohlen anschrauben-
Abstand zueinander ca 30-60 cm

Sofern Schlagregen möglich ist zuerst ca 20 mm Leisten als Abstandshalter an die senkrechten Balken schrauben
und von innen Holzfaserunterdachplatten dazwischen befestigen.
Dagegen kann die zellulosedämmung geblasen werden.
Holzfaser- oder Hanfdämmplatten sind auch möglich.

Neben ökologischen Vorteilen ist der o.g. Aufbau bauphysikalische einwandfrei und viel fehlerresistenter.

So ein schönes altes Gebäude würde ich nicht mit unpassenden Materialien verschandeln
Wo steht das Haus?

Andreas Teich

 

Die Mischung aus @Skogen und @BaUT würde ich sagen.

Du kannst nicht voll durchdämmen sondern solltest zur Außenverschalung ca. 4cm Abstand lassen. Das ganze dann mit Steico oder anderer Holzfaserdämmung herstellen, bei der man auf die Schutzbahn verzichten kann.

Innen würde ich bei dem ganzen Gebastel noch 50mm Untersparren (Pfosten)- Dämmung ebenfalls aus Holzfaser machen.

Anbei kleine Grundrißskizze...

 

Wir haben mal ne alte Mühle saniert. Da haben wir ne Luftschicht hergestellt, UDP in die Gefache rein. Mit Zellulose dann vollgeblasen. Das Ständerwerk selbst war vom Statiker abgenommen, so daß man großflächig arbeiten konnte. Du solltest hier aufpassen, was Deine 2 cm Schalung bewirken sollen. Scheibe? Dann brauchst Du irgendwas in Sachen OSB oder halt neue Schalung. Nicht, daß Dir beim Abriß derselben die Bude zusammenbricht. Wenn Dir die Fläche nicht weh tut, Ständerwerk aufdoppeln. Ansonsten bin ich bei fabian