Mauer nachträglich unter einem Dachstuhl hochziehen

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  1. #1 Rager123, 08.10.2019
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    Guten Tag zusammen,

    an unserem Gartenhäuschen möchten wir nachträglich eine Mauer unter den Dachstuhl hochziehen und somit einen Teil des Holzständers an einer Längsseite ersetzen. D.h. in Zukunft soll ein Teil des Daches von der Mauer getragen werden (siehe Abbildung in der Anlage).

    Wie sollten die Dachsparren nachträglich mit dem Mauerwerk verbunden werden, sodass die Last auf die Mauer übertragen wird? Idee ist ein Fußpfette auf das Mauerwerk zu setzen und die Sparren mit neuen Kerven zu versehen. Wie wird diese Fußpfette jedoch auf dem Mauerwerk befestigt?

    Danke für die Unterstützung.
    Rager
     

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  2. Rustam

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    Guten Tag! Könntest du ein Foto schicken?
     
  3. Rustam

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    so können Sie
     

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  4. #4 Rager123, 09.10.2019
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    Vielen Dank für die Fotos. So könnte ich es mir ebenfalls vorstellen. Die Kerven würde ich entweder mit einer Handsäge oder falls möglich mit einer Handkreissäge nachträglich in die bereits bestehenden Dachsparren einsägen.

    Ich frage mich allerding, wie man die Mauer so exakt hochziehen kann, dass zwischen dem letzten Stein und den Dachsparren noch genau eine Fußpfette Platz findet? Beim Mauern gibt es ja immer mal wieder Schwankungen durch den Mörtel.

    Ich vermute am einfachsten ist, eine grobe Berechnung der Höhe der Mauersteine inkl. Mörtel, sodass noch genügend "Luft" für eine Fußpfette bleibt. Erst am Schluss werden die Kerven über der Mauer gesägt.
    Gibt es soetwas wie einen aufblähenden Beton, welchen man auf die Mauer setzen könnte, falls es mit der Höhe nicht ganz passt?

    Danke und Grüße
     
  5. Rustam

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    Ich weiß nicht viel Deutsch :bef1014: :)
    Tun Sie auf die gewünschte Höhe aus Beton "Armopoyas" :bef1003:
    Die Konstruktion besteht aus Beton der Marke M-200 und höher und Bewehrungsstäben mit einem periodischen Profil mit einem Durchmesser von 12 mm oder mehr. Daraus wird ein Rahmen zusammengesetzt, der durch Querverstärkung mit einem Durchmesser von 4-6 Millimetern verbunden ist. Der Rahmen besteht aus einer oberen und unteren Stabreihe mit einem Höhenabstand von 10-15 Zentimetern. Sie sind in einer Ebene mit einer Stufe in Querrichtung von etwa zehn Zentimetern angeordnet. Die Stangen sind über die Länge des Wickels mit einem Strickdraht mit einem Einlass von ungefähr fünfzehn Zentimetern verbunden und sie sind auch mit Elementen einer Querverstärkung daran befestigt.

    Der Gurt kann aus einer Bewehrungslage hergestellt werden, ohne den räumlichen Rahmen zusammenzubauen, sondern nur durch Verbinden der Längsbewehrungsstäbe mit den Querstäben. In Rotations- und Bruchstellen der Wandkontur überlappen sich die Stäbe und verbinden sich an den Schnittpunkten.

    Der Rahmen wird in die Schalung oder den Hohlraum des Kastenblocks eingelegt. In diesem Fall ist es erforderlich, einen Spalt zwischen der Außenseite eines Verstärkungselements und der Innenseite des Hohlraums oder der Schalung vorzusehen. Es sollte mindestens drei bis fünf Zentimeter betragen, um eine Schutzschicht aus Beton zu erzeugen, die eine Korrosion der Bewehrung verhindert. Spezielle Kunststoffelemente in Form von Auflagetischen und Sternen helfen dabei, die Stäbe im notwendigen Abstand zur Schalung zu fixieren. Sie können von allen Lieferanten bezogen werden, die am Verkauf von Betonmaterialien beteiligt sind.

    Nach Einbau eines Bewehrungskorbes in die Schalung und ggf. einer wärmeisolierenden Fassadenschicht diesen vorsichtig mit Beton füllen. Die Verwendung eines Vibro-Mace ist durch die geringe Tiefe des Armo-Gürtels auf Porenbeton begrenzt. Darin können die erforderlichen Einbauteile eingebaut werden, beispielsweise zur Montage einer Mauerlat oder eines Daches. Die Oberfläche des verlegten Materials wird mit einem Lineal und einer Kelle egalisiert.

    Nach einer festgelegten Anfangsfestigkeit von zwei bis drei Tagen können Sie den begonnenen Arbeitszyklus fortsetzen. Nach ca. einer Woche kann die Schalung entfernt werden. In der Hitze wird Beton mehrmals mit Wasser verschüttet und durch Polyethylen geschützt, und wenn er gefroren ist, schützt er vor dem Einfrieren.
     

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  6. #6 Frank S, 09.10.2019
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    Hi,

    ich hoffe du hast Rustam soweit verstanden.
    Wenn nicht, frag im Detail nach, ich erkläre es dir dann.

    Mach deine Mauer ca. 25 cm tiefer wie Unterkante Fußpfette.
    Dann einen Betonanker drauf, wie Rustram beschrieben hat.
    Nach der aushärtung, warte ruhig ein paar Tage damit, kannst du die Fußpfette einbauen.
    Diese kannst du dann wie im 1. Post, 2. Bild von Rustram von oben durch die Fußpfette mit dem Betonanker verschraueben.
    Wenn die Pfette nicht ganz auf dem Beton aufliegt, unterfütter sie beim einbauen mit kleinen Brettchen in den Bereichen, in dehnen du sie anschraubst, damit du sie nicht krum zishst.
    Den rest der Pfette kannst du dann mit Mörtel unterfüttern.

    Gruß
    Frank
     
  7. Rustam

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    :bierchen: danke, Freund :)
     
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