Mulden-Rigolenversickerung

"der" Abwasserzweckverband

wird bei dessen Vorgaben keine extrawürste wie Wassertank zulassen ... "was" wenn der voll ist ??? ... wohin dann mit dem Wasser ???
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12cbm Mulde ... und dann ??? wasserdurchlässiger Boden vorhanden ???
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"darum" hab ich ja nach durchlässigen Boden gefragt (!)

sofern vorhanden kein Problem (!) ... bei uns hat es vorletzte Woche 45Ltr. auf den qm geregnet ... die Woche waren es ebenfalls 40 ltr. ... 200qm Fläche haste gleich zusammen wär´n in den beiden Wochen 17cbm ... "klingelt´s" ??? ... i.d.R. gibt es für jedes Haus einen genehmigten Entwässerungsplan und in der Regel werden sowohl Kanal samt Regenentwässerung von den Behörden abgenommen ... "den" Tank kriegste nicht gebacken "solange" du nicht aufweisen kannst was mit dem Überschuss (Verbrauch) aus dem Tank passiert (!)
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Ist die Entwässerungs schon beantragt im Rahmen des Bauantrags oder sind das hier die Vorüberlegungen dazu? Ist der kf-Wert des Bodens durch einen Bodengutachter nachgewiesen?

Zur Berechnung der Dachffläche kann ich so nichts sagen, sollte aber in der ATV 138 (Arbeitsblatt A 138 der abwassertechnischen Vereinigung (ATV)) geregelt sein. Wird noch nachgeschaut.

Grundsätzlich ist für das gesamte Grundstück eine geregelte Entwässerung nachzuweisen, also auch für Zufahrten und Grünflächen. Wenn also die Zufahrt nicht an das Mulden-Rigolen-System angeschlossen ist, wohin entwässert dann das Regenwasser? (Wird die erste Frage des Amtes sein)
Mit dem kf-Wert dürfte der Boden ein sandiger Schluff o.ä. sein, also auch nicht so schlecht.
Folgende Abflussbeiwerte können für die Berechnung angesetzt werden:
Einfache Grassnarbe, intensive Dachbegrünung 0,2 - 0,0
Schotterrasen 0,3 - 0,2
Extensive Dachbegrünung 0,5 - 0,3
Rasengittersteine 0,5 - 0,4
Mosaik- und Kleinpflaster mit großen Fugen 0,6 - 0,5
Wassergebundene Decke 0,7 - 0,5
Mittel- und Großpflaster mit offenen Fugen 0,7 - 0,5
Verbundpflaster, Plattenbeläge 0,8 - 0,5
Beton- und Asphaltdecken 0,9
Metall- und Glasdächer 0,95

Also, zum eigentlichen Problem: Um die Versickerung des Dachregenwassers kommt man wohl nicht herum, hier ist das Mulden-Rigolensystem sicherlich zwingend zu bauen. Es gibt statt Kies-Schotter-Rigolen noch die Möglichkeit, vliesummantelte Kunststoff-Elemente einzubauen, mit denen man das notwendige effektive Volumen schneller erreicht. Hersteller kann ich nachschlagen, falls gewünscht.

Entwässerung Zufahrt/Grünfläche:Entwässerung separat nachweisen (sickert z.B. in eine ausgemuldete Fläche, die sowieso bepflanzt wird o.ä. . Wenn an doch an die Mulde-Rigole angeschlossen, versuchen , den Abflusbeiwert durch die Art der Oberflächenbefestigung drücken. Es gibt heute waagerecht verlegte Pflastersysteme mit Splittfugen auf Splitt/Schotter, die als komplett selbstversickernd angerechnet werden können.

Die angenommenen 50 qm könnten so verkleinert werden. Die 50 qm sind von eurem Archi auch nur angenommen, um eine rechnerische Größe zu haben. Das nachzuweisende Volumen ist wichtig. Warum nicht auf 100 qm nur 12 cm max Anstauhöhe nachweisen? Es geht hier um den rechnerischen Nachweis für ein Regenereigniss, das statistisch alle 5 bis 10 Jahre vorkommt. Im Regelfall wird das tatsächlich anfallende Regenwasser umgehend in die Rigole sickern und oberflächlich wird nichts mehr zu sehen sein. Insofern: Die Mulde geschickt in die Planung der Außenanlagen einfließen lassen...

 

Oh, jetzt ist auch ein Plan da ;o)

 

Respekt Puschel (!)

da wird´s gescheiter sein ich kümmere mich wieder um meine Ziegelsteine ... soll aber nicht heissen das ich da nicht kräftig mitlese

 

STOPP : da ist ein Fehler drinn, Dachflächen berechnen sich nur über die überbauten Grundflächen.
Garage= 40qm
Haus = 93,28qm
Summe macht weniger als 150qm
Einfahrt würd ich versickerungsfähig machen, da gibt es spezielle Pflastersteine für. Manche sind wasserdurchlässig, andere werden auf Abstand gesetzt und sind seitlich ein Stückchen ausgestellt. Der Unterbau ist entsprechend versickerungsfähig zu machen, wenn der Untergrund ein z.B.Lehm ist, sollte der Pflsterunterbau entsprechend tiefer werden, damit der Regen erst einmal eindringen kann.
Man könnte auch das Pflster mit seitlichem Gefälle in Grünanlagen leiten. 0,5% Gefälle reichen aus =5mm auf 1m Breite.

Die nach meiner Meinung schönste Lösung wäre Gartenteich mit Sumpfzone als Überlauffür die Dachentwässerung und Außenanlagen in Grünflächen.

 

So, mit der Aussage von Bauhexe und der Annahme, dass man den Zufahrtsbereich separat versickern/entwässern kann, reduziert sich die herzustellende Mulde/Rigole doch deutlich! Entsprechend würd ich das mit Archi und Genehmigungsbehörde abstimmen - die ist normalerweise nämlich relativ scharf in der Bauüberwachung. Baubeginn ist anzuzeigen, und ggf. ist Rohplanum und fertige Rigole noch einmal zwischenabzunehmen, bevor die Endabnahme läuft. Also besser (wie immer) vorher klären ;o)

Teich ist schön, allerdings nur Gestaltungselement, da Zwischenpuffer, Sumpfzone wäre dann die eigentliche Sickerfläche. Schön trennen, sonst wird das Wasser über Kapilarwirkung aus dem Teich gezogen.
Aber grundsätzlich: Wißt ihr schon, wie Euer Garten aussehen soll? Jetzt liegt die schnöde Mulde-Rigole so richtig mitten drin in der nutzbaren Fläche. Wenn hinten Pflanzgebot besteht, dann darf die Mulde dort nicht reinreichen (eigentlich nur Rasen, da Sickerleistung dauerhaft zu gewährleisten ist).
Klärt das vorher ab, sonst grabt ihr später auf Schotter ;o) Macht nämlich nie jemand, und meinereiner (=Landschaftsarchitekt) darf dann hinterher mit dem "Zaubern" anfangen!

 

Hier kommt ein Link

So, hier erst einmal der Link zu Firma Rehau, die Systeme für die Regenwasserversickerung anbietet. Die "Sickerblöcke", die ich meine, finden sich unter der Bezeichnung "RAUSIKKO volume - Systeme mit hohen Speichervolumen"

http://www.rehau.de/WYS/Pages?&pg=r...ys/de/rehaudebau.nsf&dt=Content&&SCollapse=3&

Gibt sicherlich auch noch andere Hersteller! Ich hab´ keine Ahnung von den Preisen des Systems - sollte man sicherlich scharf gegeneinander aufrechnen, ob Kies oder Hohlkammersystem letzendlich günstiger kommt - bei der jetzt angedachten reduzierten Rigole könnte Kies durchaus günstiger sein...

Und: Macht immer Sinn, einen Fachmann einzuschalten, sonst bräuchten wir solche Foren wie dieses hier nicht
Im Garten meint meist jeder, dass die anfallenden Arbeiten locker selbst zu machen sind - und meist haben Architekten und Firmen ihr Budget auch so überschritten, dass außer Rasen sowieso nichts mehr übrig bleibt ;o)
Spaß beiseite: Ich empfehle eigentlich immer, mindestens einmal die eigenen Ideen mit einen Fachmann durchzusprechen. Erstens, weil das geschulte Auge doch eine andere Warnehmung hat in Bezug auf Räumlichkeit/Funktion/Material- und Pflanzenverwendung, zweitens, weil einfach die Möglichkeiten, was man machen kann, besser bekannt sind, und drittens, weil man durchaus in einigen Bereichen günstiger bauen kann, als wenn man einfach in den nächsten Gartencenter rennt und draufloskauft.

Kosten: Nach HOAI ca. 15-20% der Bausumme, wenn man das komplette Programm abarbeitet, was bei normalen Doppel-/Reihenhaus oder Hausgärten m.E. viel zu viel ist, gerade, wenn der Fokus noch auf Eigenleistung durch den Bauherrn liegt. Ich halte immer 2-3 Beratungsstunden für sinnvoll, bei denen man ggf. weitere Hilfestellungen festlegt, z.B. Erarbeitung von Details, Materialbemusterung oder - beschaffung, Ausschreibung.... je nach Bedarf und Anspruch an den Garten.
Bei näheren Angaben zum Standort "Norddeutschland" könnte ich ggf. auch den einen oder anderen Kollegen benennen, der solche Beratungen vor Ort anbietet - ohne hier jetzt für irgendwen Werbung machen zu wollen.

 

"bei" soviel

Kompetenz und Fachlichkeit wird´s "keiner" übel nehmen wenn da auch mal Werbung für den ein- oder anderen gemacht wird (!)
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mein Beitrag trägt zwar zum Thema nix bei musste ich "aber" los werden (!)
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Wenn man es einmal genau wissen möchte ....

.... steht man mit beiden Beinen tief im Normendschugel

tja, wo steht denn nun genau, ob der Dachwasserabfluß über die echte Dachfläche oder über den Grundriss der dachfläche zu berechnen ist. Die "ATV - A 138 über die Planung, den Bau und den Betrieb von Anlage zur Versickerung von Niederschlagswasser" verwendet immer nur die um den Abflußbeiwert reduzierte angeschlossene Fläche. Die "DIN 1986-100 - Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke Teil 100 - Zusätzliche Bestimmungen zur DIN EN 752 und DIN EN 12056" spricht immerhin schon von der "wirksamen" Niederschlagsfläche, und so findet man dann endlich im Kommentar zur DIN EN 12056-3 unter dem Unterpunkt 4.3:

"Als wirksame Dachfläche muss in Deutschland grundsätzlich die im Grundriss projizierte Dachfläche verwendet werden, da in den nationalen Regeln (DIN 1986-100) eine Berücksichtigung von Windeinfluss nicht gefordert wird."

So - da steht´s nun schwarz auf weiß - hat mir ja doch keine Ruhe gelassen

 

Zu den Flächen:
Es gelten die an die Mulde/Rigole angeschlossenen, zu entwässernden Flächen (A) bzw. die um den Abflußbeiwert (z.B. 0,05 für Grünflächen) reduzierten Flächen (A red)
Angeschlossen wird lediglich die Dachfläche mit A=100 qm und Abflussbeiwert 1. Die Pflasterfläche wird über die Fugen versickert und die Grünfläche versickert selbstständig (Abflussbeiwert 0,05 = 5% des Niederschlagswassers laufen oberflächlich ab) Du wirst sicherlich nicht den Garten so ausformen können, dass diese theoretischen 5% auch in die Mulde laufen ;o) Die "Oberfläche" ist so rauh, dass sie kurzfristig den Rückstau dieser 5% aufnehmen kann - denn versickern tut das Wasser ja, nur braucht es eben seine Zeit. (In Hamburg jedenfalls musste ich noch nie Niederschlagswasser aus Grünflächen versickern!)
Für die Bemessung des Mulden-Rigolen-Systems selbst musst du jedoch einrechnen, dass die Grundfläche der Mulde neben dem zugeführten Wasser auch selbst noch Regen abbekommt, daher ist bei den (bisher) angesetzten 50 qm für die Mulde bei Abflussbeiwert 0,05 noch eine Fläche von A red = 50 x 0,05 = 2,5 qm anzusetzen.
Gesamte zu entw. Fläche A red = 100 + 2,5 = 102,5 qm

Weiter: Berechnungsansatz und Formel richtig (Zuschlagfaktor fz kenne ich allerdings nicht - ist aber auch nur ein Zuschlag von 20% auf´s Ergebnis. Sicherheit? Steht m.E. aber nicht in der ATV - A 138)

Für rD(n) und D gibt es jeweils eine Tabelle. Die gibt für die Regendauer gestaffelte Werte von 5 bis 60 min vor mit der jeweils dahinterstehenden durchschnittlichen Regenspende für diesen Bemessungsregen. Man rechnet die Formel für alle angegebenen Werte der Regendauer mit der entsprechenden Regenspende und erhält entsprechend viele unterschiedliche Volumenangaben für die Mulde. Der größte Volumenwert ist für die Mulde anzusetzen. Warum? Ein 5-minütiger Starkregen mit hoher Regenspende bringt insgesamt viel Wasser in die Mulde, ohne das dies schnell versickern kann. Dagegen bringt ein 30-minütiger Landregen vielleicht insgesamt wesentlich mehr Wasser in die Mulde, allerdings versickert innerhalb dieser 30 min auch schon ein großer Teil. daher wird durch die Verwendung der unterschiedlichen Werte derjenige ausgewählt, der das meiste Volumen benötigt, so dass gewährleistet ist, dass die Mulde bei keinem Regenereignis überläuft.
Die "Tabelle" sollte aus dem sog. KOSTRA-Atlas stammen, der für alle Gebiete Deutschlands diese Werte angibt. Sie sind normalerweise bei der örtlichen Behörde auch abzufragen.

So, mit diesen Angaben die Rechnung noch einmal aufstellen, dieser Teil sollte jetzt erst einmal nachvollziebar sein.
Und mal ehrlich, den Architekten hättest du doch rausgeschmissen, wenn du all seine Planung morgens kurz am Küchentisch selber machen könntest, oder?