Optimierung Zementestrich (Zusatzmittel) für Fußbodenheizung

@Judy Bitte nicht falsch verstehen, aber wenn ich das hier so lese, dann kommen mir starke Zweifel ob du deine Energie in die richtigen Bahnen lenkst ...

Die Aussage verstehe ich nicht, was genau spricht deiner Ansicht nach gegen einen Anhidryt Estrich? Ich hab dazu von den Estrichbauern bei Einsatz einer Fußbodenheizung bis dato fast nur Positives gehört: Geringe Estrichdicken,großflächige, fast fugenlose Verlegung, frühe Begehbarkeit & frühe Belegreife. Dazu hohe Festigkeiten und glatte, planebene Oberfläche. In der Regel KEIN Abschleifen oder Spachtelung notwendig. D.h. CAF ist eigentlich der ideale Estrich für eine Fußbodenheizung.

Du schreibst:

Hier ist doch nicht entscheidend, ob du irgendwelche Zusätze zu dem Estrich nimmst und wieviele Luftporen eingeschlossen sind. Ich würde sagen, dann mach dir lieber im Vorfeld Gedanken ob du ein Tacker System, Klett-System oder ein System mit Alu-Wärmeleitblechen mit integrierten Rohren nimmst, das komplett UNTER der Estrichebene installiert wird. Welcher Verlegabstand, welche Vorlauftemperatur und welcher Wärmeerzeuger nimmst du? Das sind doch alles Fragen, die die Effizienz deiner Fußbodenheizung mit Sicherheit mehr beeinflussen als irgendwelche Zusazmittel IM Estrich....

Allein durch den flüssigen Einbau von CAF im Vergleich zu klassischem CT findet eine vollkommene Ummantelung, ohne Hohlräume statt. Was man so liest, wird allein dadurch der Wirkungsgrad der Fußbodenheizung um ca. 20 % erhöht. Also ich würde bei klassischen Tacker oder Klett-System keinen CT Estrich nehmen. Gerade bei den heute modernen Großformatfliesen in 100 x 100

 

Judy, ich nenn Deinen Entwurf, oder das was man sehen kann mal ziemlich gewagt. Treppe und viele Ecken sind Dein Ding oder? Ich hoffe am Ende ist noch Geld für eine Putzkraft übrig.

Frag mal Lexmaul, wie der das mit dem Wasserhahn in der Küche und dem Fenster gelöst hat....

Das Treppengeländer musst Du aber bis unten führen.

 

Jop, auf jeden Fall - warum überhaupt im Schutzrohr? Ich mein schon löblich, aber nicht notwendig und stell ich mir auch sehr aufwendig für den Installateur vor.

Mit dem Abwasserrohr meinte ich kein 100er Rohr, was da ja durch die Küche geht (ist bei mir in der Wand und nicht vor der Wand).
Hast Du oben nur das eine Bad? Was ist mit der Entwässerung des Waschtischs im Bad?

 

Sorry, aber Du bist ein gutes Beispiel, dass ejn Fachplaner an Bord eine gute Investition ist und ein Laie sich mit sowas nicht in dem Maße beschäftigen sollte.

Ich hatte nach der Waschtischentwässerung gefragt, Du kommst nun mit Waschmaschine...? Ob ein Rohr in eine Wand darf, kann der Statiker entscheiden, keine Laienmeinung.

Du nimmst kein Anhydritestrich wegen drückendem Grundwasser? Das eine hat mit dem anderen mal gar nix zu tun...

Der Link zum Rohr sagt auch rein gar nix - das ist ein normales Vebundrohr. Es geht um Dämmung, die - wenn nicht vorhanden - nicht gesetzeskonform ist.

Und eine professionelle Berechnung leisten genügend Ingenieurbüros, da muss man nicht auf welche in Foren warten. Einfach mal nach Heizlastberechnung googlen und fündig werden...

Sorry für die klaren Worte...

 

Logisch, das war ja auch nur im übertragenen Sinn gemeint (Metapher).
Sehr gut gedämmte Gebäude (KfW 40+, echte PH) kommen meist sogar ohne wassergeführte Wärmeverteilung aus. Der KWL m WRG kommt dabei ganz besondere Bedeutung zu => Raumheizlasten.
Wenn doch wassergeführte Wärmeverteilung, dürften eher Heizkörper geeignet sein, da geringe Raumheizlasten.

 

Mich hast Du nicht gefragt
Wie hoch ist denn nun, unter Berücksichtigung der KWL m WRG, die Normheizlast des Gebäudes (Heizlastauslegungstemperater) sowie die jeweiligen Raumheizlasten?
Die benötigte Heizleistung wird beabsichtigt sehr gering sein. Der Wärmeerzeuger muß über hohe Fähigkeiten zur Leistungsmodulation auf niedrigem Niveau aufweisen.
Für WW-Bereitung sind dagegen bei solchen Gebäuden, je nach Anlagenkonfiguration, durchaus höhere Leistungen erforderlich. Daher ist es nicht verkehrt, die Wärmeerzeugung für Hzg u. WW bei solchen Gebäuden zu trennen. Dabei lässt sich z.B. die Fortluft des Gebäudes durchaus noch gut verwerten.

 

Ich denke, hat ab nun eh nur noch wenig Sinn, Du hast das im Kopf und das muss dann auch richtig sein.

Aber verdrehe bitte nicht meine Aussagen. Deiner Denke nach sind ja alle wahnsinnig, die Anhydritestrich haben, weil ja irgendein konstruiertes Ereignis mal eintreffen könnte. Fakt ist aber, dass man jenen eher nicht dort einbaut, wo ständig Wasser anzutreffen wäre bzw. die Gefahr einer Überschwemmung groß sind (Keller, Badezimmer). Ich konnte nun nicht lesen, dass du in einem Überschwemmungsgebiet baust?

Und zu Sani: Was darf ich, was ich Dir als übertrieben unterstelle? Ich sage Dir, Du sollst mit einem Fachplaner die Heizlastberechnung machen und dann kommst Du mit Puffer etc - das ist was völlig anderes.

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Was Tece da gesagt ist, ist -sorry- Bullshit, denn mit Legionellen hat das erstmal wenig zu tun, denn die bilden sich auch in kälterem Wasser - gewollt ist das ganz sicher nicht. Und es kommt dem Haus zugute? Ja, im Winter ist das natürlich gut - und im Sommer?

Hier kannste das mal nachlesen - unglaublich, was die Firma da für einen Mist verbreitet:

Dämmung von Trinkwasserleitungen