Panasonic Aquarea Wärmepumpe FBH ERR ohne Pufferspeicher sinnvoll?

Jein. Man kann sich befreien lassen (wie ich auch).

Das "Problem" hat jede WP, wenn Du die Heizkreise schließt. Die Pana geht dann in den Fehlermodus. Hat eine Mieterin von mir auch gemacht - einfach mal die Thermostate an den Heizkörpern (ja, die Pana funktioniert auch mit Heizkörpern) geschlossen, um Heizkosten zu sparen. Und schwups ging gar nichts mehr.
Ist unabhängig vom Abtauen.

Pufferspeicher ist immer eine Notlösung. Eine WP sollte einfach laufen, das ist das Geheimnis bei der Auslegung und der Einstellung.

Ja, es gibt einen ganz einfachen Weg (in Kurzform).
- WP korrekt für das Haus auslegen (raumweise Heizlastberechnung und korrekte FBH-Auslegung)
- Hydraulischen Abgleich vornehmen
- jeden ERR komplett aufdrehen
==> Heizung läuft dauerhaft durch mit den von Dir gewünschten Temperaturen (ggf. thermischen Abgleich vornehmen)

Ein ERR funktioniert wie ein Bremspedal beim Auto. Die WP läuft volle Pulle und Du bremst sie mit den ERR wieder ein. Ineffizient. Also lieber die WP mit korrektem Tempo dauerhaft laufen lassen und nicht bremsen. Wie beim Auto dann auch ==> effizient, energiesparend

 

Ab ins rosa Forum (Haustechnikdialog) mit Dir, da gibt’s ne riesen Aquarea Fangemeinde.

Oder auch hier lesen:

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Moin,

die Jeisha läuft auch mit 7l/min (auch beim Abtauen). Ob die sich daraus ergebene hohe Spreizung sinnvoll ist ? Für das Abtauen sicherlich nicht, da hier der Vorlauf dann sehr kalt wird und die Jeisha abschaltet.

Beim Heizen ist es etwas anders: hier hast du die mögliche VLT Reduzierung durch hohen Volumenstrom und der im quadrat steigende Stromverbrauch der Umwälzpumpe... Als Daumenregel kann man 800-1000l/h (13-16l/min) anpeilen. Das passt meist sehr gut. Alternativ muss man eben bei verschiedenen Volumenströmen den Verbrauch ermitteln und gegen die möglich VLT Reduzierung (und Effizenzsteigerung) legen. Daher soll man beim thermischen Abgleich auch mindest. einen Kreis ungedrosselt lassen um sicherzustellen, dass man das System nicht "totdrosselt" und die Pumpe dann mit viel Strom dagegen drücken muss...

Die 4 Heizkreise reichen für den Mindestvolumenstrom aus, aber schließende ERRs verändern immer die hydraulischen Bedingung und die Wärmeabnahme. das führt zum modulieren (oder Abschalten) der WP. Soweit nicht schlim, aber jede Änderung der Kompressorleistung führt dazu, dass der Kältekreis neu eingestellt werden muss und das dauert 10-60min... in dieser Zeit verliert die WP Effizenz. Vereisen kann auch durch Modulationschritte gefödert werden.

Habe selbst die 7kW Jeisha hier, läuft meist mit 10l/min und bei einem max VLT von 31°C bin ich bei einer JAZ (heizen) von 5,3. Es gibt keine ERR nur eine gute Hydraulik mit thermischen Abgleich...

Ansonsten bin ich ganz bei @Fabian Weber: Haustechnikdialog.de. Da findest du einen super Support und die leiten dich auch durch den ersten Winter und helfen beim finden der richtigen Einstellung der WP...

Grüße

PS: nimm die 7kW. Ist mechanisch die gleiche Maschine und du hast etwas Reserve, wenn du z.B. mit Taganhebung etc arbeiten willst...

 

Da sind aber viele Geisha/Jeisha usw. Spezies.

Dann hat der Käufer ein Haus wie es - egal ob Pana oder welcher Hersteller auch immer - zig tausendfach dauernd gebaut wird.

Nein, das ist eine Fehlbedienung. Nicht mehr oder weniger. Nicht Dein Problem, wenn die eine perfekt eingestellte Heizung sabotieren.

Jep, kann mich dem nur anschließen. Habe zwei 5er (für unterschiedliche Objekte) am Start, die einfach so durchlaufen.
Genau SO muss eine Heizung mit WP sein. Alles andere ist - wenn auch vermeintlich anwenderfreundlich mit ERRs - im Vergleich dazu nur Murks.

Na ja, pauschal würde ich das nicht unterschreiben. Für welche Fläche/qm bei welchem Effizienzlevel des Hauses? Neubau oder Altbau? Bei jedem Durchschnittsneubau reicht die 5er locker aus.

 

Bis auf Kleinigkeiten sind die Geräte baugleich. Sogar die Software ist annähernd gleich. Beide modulieren m.W. auch gleich weit runter.
@Rasslbutz: Ist der Verdichter nicht bei den unterschiedlichen Varianten auch leicht unterschiedlich? So war es zumindest noch bei der H-Version. Hab es dann nicht mehr bei der J nachverfolgt, da mir die 5er eigentlich schon überdimensioniert war.

 

Moin,

die modulieren gleich weit runter... Wurde im HTD ca 1.000mal diskutiert. Du kannst durch den Tausch von ein paar elektrischen Komponenten aus einer 5er eine 7er machen.

Dann rechnen wir mal:

Brauchwasser: ca 1,5h Laufzeit (Keine Zirkulation, sonst eher 3h).
Vereisung (bei -12°C): ca 20 mal Abtauen je 10min -> 200min oder 3,3h + 16kWh dem Haus entzogene Wärme
Heizlast bei -12°C: 3,5kW (oder 84kWh + 16kWh Wärmebedarf je Tag)
100kWh / (24-1,5-3,3)h = 5,2kW Leistungsbedarf (ohne Zirkulation)
100kWh / (24-3-3,3)h = 5,7kW Leistungsbedarf (mit Zirkulation)

Sicherlich kommen -12°C im Durchschnitt kaum vor, auch scheint dann tagsüber zu 99.9% die Sonne, aber 10% Fehler in der Heizlastberechnung sind auch mal schnell möglich... Für knapp 500€ mehr bekommst du die 7kW Version, die dir das gleiche wie die 5kW bietet und bist sicher ohne Nachteile... ich würde es machen.

Grüße

 

Vor allem lass die Heizflächen nach Flow-30 auslegen.

flow30: Heizungsauslegung mit Zukunft

 

Ich hab jetzt nicht alles gelesen, aber ein Hinweis: Der Sani kann sich/dich von den ERR befreien lassen.
Wenn er dazu keinen Bock hat, achte darauf, dass welche verbaut werden, die stromlos offen sind. Dann einfach die Sicherung raus, bevor der Abgleich gemacht wird.

 

Wen interessiert diese Frage ernsthaft? Du bist tatsächlich die Nr. 1, die in meinen zig Forenjahren so ein "doofe" Frage stellt. Mach die Heizung vernünftig für DICH und nicht für einen Verkauf. Also ERR-Befreiung oder mit ERR und dann ausschalten. Beides ganz normal.
Wo ist Dein Problem?

 

Ein eventueller Käufer findet sicher Gefallen an einer perfekt eingestellten Heizung und dokumentiert geringen Energiekosten über die Jahre.