Passivhaus-Kellerwand

*mmmh*

Sauberkeitsschicht ist hoffentlich aus Beton ?
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Ringbalken inkl. Fugenblech ??? ... naja ob das der Aufwand wert ist ? ... wenn das Wasser aufstaut dann kommt´s halt 25cm höher zum Schaden.
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Schlämme ??? anstelle der horizontalen Mauerwerksabdichtung ?
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Wasserdicht ist da gar nichts (!) ... der geplante Aufbau taugt gerade mal für Aufstauendes Sickerwasser = max. Wasserstand ist gleich 30cm tiefer wie UK-Bodenplatte
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Von der Drainung jetzt mal vorgesetzt das die wissen was sie tun kommt mir der Kelleraufbau alles andere als geplant vor ... was sagt der Statiker zu dem Aufbau ???

MfG

 

aha ..

jetzt erst gesehen - im "selbstbaukeller"beitrag war ich schon

wenn holzhaus und zweifelhafter baugrund, dann stahlbetonkeller.
wenn "passivkeller" und 36cm mauerwerk (?!) ausreicht, dann reichen auch 20cm xps auf dem beton.

 

Auf dem Keller soll das Haus doch stehenbleiben oder ?
Ein nasser Keller kann auch vom Sickerwasser kommen und alles stinkt, wenn's feucht ist. Jeder nasse Keller müffelt.
Frag doch den BU wo er überall die Feuchtigkeitssperren anbringen will, laß Dir das auf Papier malen und geh damit zu Fachmann/frau, dann weißt Du was dieser BU wert ist.
Hast Du auch schon daran gedacht, das es Sinn macht, den Keller und Haus abnehmen zu lassen ? Dann brauchst'e eh jemanden der's macht.

 

Wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass ein richtiger Statiker hier sein OK gegeben hat, besonders im bezug Baugrund + Holzhaus

Also mein Motto ist ja, wenn schon Passivaus, dann richtig.

Mein Aufbau wäre folgender maßen.

Sauberkeitsschicht natürlich Beton, Erdung in die Sauberkeitsschicht!
Auf die Sauberkeitsschicht Schweißbahn mit vorherigem Voranstrich.
Darauf die Perimeterdämmung.
Sohle WU- Stahlbeton.
Kelleraußenwände aus T9, natürlich mit der Horizontalen Mauerwerksabdichtung unter und auf der ersten Schicht.
Außen auf den T9 dann wieder Scheißbahn mit Voranstrich!
Und dann punktverklebte Perimeterdämmung.
Zum schluß natürlich eine richtige Drainage.
Diesen aufbau dem Statiker vorlegen, und rechnen lassen.

Weil ich mit Bauhexe in sachen Sickerwasser, speziel bei gemauerten Keller einer Meinung bin, schlage ich diesen Aufbau vor. Ich würde aber versuchen, dem Bauherren, und/oder der Bauleitung nahezulegen, den Keller Komplett als Weise Wanne auszuführen, was Preislich gar nicht so weit weg liegt, vom oben genannten Aufbau.

TAMKAT

 

Also ich komme ja aus NRW, aber ich habe mir sagen lassen, wer in Bayern baut, sollte speziell den Keller nicht vernachlässigen, besonders Wasser mäßig sollte man immer auf der sicheren Seite sein, und keinesfalls an einer Dainage sparen.
Eine Dainage ist meines erachtens immer notwendig, egal welcher Lastfall vorliegt.

TAMKAT

 

da gibt´s nur ein Problem

der T9 bzw. der T14 dürfte keine Zulassung für´s Erdreich haben ... sprich der Statiker wird den ohnehin nicht rechnen
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was steht in der Wärmeberechnung sprich welchen U-Wert brauchen Sie denn ?


MfG

 

drainage ...

heisst drönung ... oder so - hat mal einer behauptet

aber im ernst:
sooo einfach ist das nicht - wenn nix versickert.
vorflut entfällt im normalfall auch - deshalb ww.

ich seh übrigens nicht, warum man foamglas nicht auf beton kleben können sollte ..

 

Also zumindest der T14 hat die Zulassung für Kelleraußenwände.
Wir machen ja eigendlich jeden Keller aus Beton. Wenn dann unbedingt Poroton verlangt wird, nehmen wir den T14.
Diesen Stein hat der Statiker als Alternative zu Beton vorgesehen, und zur sicherheit haben wir uns das vom Werk bestätigen lassen.
Aber Josef, Du hast doch so gute kontakte zu Schlagmann, wie wäre es, wenn Du dort mal nachfragst, ob T9 und T14 Zulassung für Keller haben?
Ich persönlich meine zu wissen, das beide die Zulassung haben.
Es gibt zwar einen Kellerziegel, aber der wird mehr für den Industriebau verwendet, da glatte oberfläche = Sichtmauerwerk.

Zur Drainage, mir hat mal ein Gutachter gesagt, er persönlich würde sogar in der Wüste Sahara eine Drainage vorsehen, er wird ja wohl seine Gründe haben.


TAMKAT

 

ich werde bezüglich des Einsatzes

vom T14 bzw. T9 im Kellerbereich mal rückfragen ob´s ne Zulassung dafür gibt ... vom gefühl her sag ich jetzt mal spontan "nein" aber ich lass mich gerne eines besseren belehren ... "sorry" für mich stellte sich diese Frage bis dato nie ... denn bei uns gibt´s nur Weisse Wannen

MfG

 

*mmmh*

Auelehm ... ist das nicht dieser Dreck der ab einer bestimmten Feuchte sich verflüssigt und davonläuft ? ... wir sprechen hier über die Gründung für IHR Haus ... selbst ne Autotür hat eine Statik ... leider find ich in diesem Beitrag immer noch nicht den Hinweis das ein Statiker mit im Boot sitzt ... wenn Sie wirklich im Auelehm mit Drainung vermutlich mit Filterschicht bauen kann´s zu schweren Gründungsfehlern kommen ... Ganz ehrlich ich will Ihnen jetzt nichts madig machen ... oder etwa Ihnen was aufdrängen ... ABER bei dem Boden hätt ich ohne Bodengutachten und Statiker meine Probleme (!)

MfG

 

ich kenne den Auelehm

nur von Erzählungen von Robert Worsch ... der schwärmt von dem Dreck ... Gründungstechnisch die grösste Herausfoderung "ABER" jeder Fehler wird quittiert ... naja vielleicht kann der Robert zu seinem Baustoff "Auelehm" was sagen

MfG

 

Zu Deiner Ausgangsfrage :
"Noch nicht sicher ob Keller warm oder kalt."

Wenn eine wohnraumähnliche Nutzung nicht nötig ist, dann würde ich den Keller auch nicht mit hinzurechnen.

Die m²-bezogenen Werte sind zwar besser, wenn das Volumen ansteigt, aber real is das natürlich gefaked. Dein Keller ist warm aber ungenutzt.

Nur mal so ...

 

ebend ...

da lieg ich doch mit meiner vermutung "lechnebenarme" in http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?s=&postid=9305#post9305 goaned so schlecht

soviel zum thema bayerischer baugrund.

die wasserverhältnisse klingen für mich auch noch zu optimistisch.
wir hatten zwar schon *staubtrockene" baugruben neben lech und donau - aber die hätten eigentlich drecknass sein müssen.
der umgekehrte fall ist aber auch schon eingetreten.
kein wunder: in dem auelehm finden sich wunderbar wasserführende hohlräume ...