Perimeterdämmung bei Altbau. Wozu?

Ist das wirklich ein "Einkornbeton". Ich habe das so meine Zweifel, weil ein Einkornbeton richtig wasserdurchlässig ist.
Betrachtet man die Gesamtkosten einer solchen Sanierung, so ist der Erdaushub vermutlich das teuerste.
Ob man dann eine Noppenfolie oder auch noch eine Dämmung davorstellt ist unwesentlich. In beiden Fällen muß die Wandoberfläche erst noch eben geputzt werden.
Die aufsteigende Feuchtigkeit kann man sowieso nicht nachträglich absperren. Man kann in den Beton eben keine Horizontalsperre einbauen.

Es wird nach all den Betrachtungen eben nicht möglich sein, den heutigen Standard herzustellen. Das hat man inzwischen auch bei anderen Sanierungen gemerkt und strebt einen besseren, aber nicht den heute geforderten Standard an.

Hilfe gibt es in den WTA-Merkblättern.

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Dann versuche ich es mal :-)
Du stellst eine Frage und dann gleich noch eine andere, die mit der ersten aber nichts zu tun hat.

wenn das kein Wohnraum werden soll kann man das auch gerne weglassen. Wenn du das öfter mal siehst, dann möchten die Menschen das vielleicht als
Wohnraum nutzen.
Also du musst hier keine Perimterdämmung dranmachen, da du es ja scheinbar auch nicht beheizen möchtest.

Ja, die Wand hat keinen Kontakt mit dem feuchten Erdreich. Es ist ja eine Folie dazwischen.
Das hat aber nun gar nichts mit der Frage einer Dämmung zu tun und die Folie dient auch nicht als definierter Feuchteschutz.
Ob die Folie hier auch zum Feuchteschutz hilft, kann ich nicht sagen, da die Folie hierfür keine Zulassung hat.
Die Folie dient als mechanischer Schutz und evtl. auch noch dazu den Lastfall des Wassers zu beeinflussen.
Die Noppenfolie dient also dazu das Wasser nach unten zur Drainage abfliessen kann und nicht gegen die Wand drückt.

Und die Wand auszutrocknen durch eine außenseitige Noppenbahn.
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Vielleicht bezieht sich das ja auf diesen Artikel.
Im Internet wird viel geschrieben.
Kann ich mir aber nicht wirklich vorstellen, dass das funktioniert.

 

Was auch immer an der Wand gemacht wird, die einstmals direkt gegen das Erdreich betoniert wurde, es muß für die weiteren Arbeiten eine ebene Fläche mit einem Zementputz hergestellt werden. Dem Zementputz muß etwas Kalk beigegeben werden, sonst bleibt er nicht an der Wand hängen. In der Literatur wird dazu immer ein reiner Zementputz der MG3 mit dem Mischungsverhältnis 1 zu 3 "abgeschrieben" . Damit kann man zur Not mauern aber nicht verputzen.

Ob man dem Mörtel auch gleich ein Dichtungsmittel oder eine Hydrophobierung zusetzt ist Geschmackssache.

Sollte man damals schon eine vorspringende Bodenplatte gebaut haben, ist sie mechanisch(!) von allen Anhaftungen zu reinigen, damit der Putz mit seiner Hohlkehle auch haftet und dichtet. Diese Reinigung des Betons von seiner Sinterschicht ist auch bei einem Neubau und dem neuen Beton notwendig.

Auf diese ebene Oberfläche macht man gerne eine Dickbeschichtung gegen Wasser und stellt eine Noppenbahn plus Dämmschicht oder auch ohne, als Schutz der Dickbeschichtung davor.

Aber: Gleichgültig was man an den Grundmauern macht, Ab 1,25m Tiefe verlangt die BG einen Verbau oder eine Böschung. Das ist auch gut so.
Rutscht das Erdreich in die Grube, geht das so schnell, daß man nicht mehr herausspringen kann. Entweder wird man gleich mit Erde voll bedeckt oder kann noch zusehen, wie man langsam erstickt.


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Hallo,

also erstmal vorneweg: Ich bin kein Spezialist, habe aber vor kurzem meinen Altbau erfolgreich trocken gelegt und mich viel damit beschäftigt. Es gibt viele selbsternannte Spezialisten welche teilweise in Foren sehr vehement ihre Meinung vertreten. Ich habe mir diese verschiedene Meinungen angeschaut und für mich eine Vorgehensweise entschieden. Das was ich hier schreibe ist nicht als ultimative Wahrheit zu sehen, unbedingt selber eine Meinung bilden und nicht blind irgendwelchen Gurus vertrauen!!!

Als erstes zwei Sachen prüfen: Lüftungsweise Keller und den Bereich um die Fallrohre vom Dach.

Meine Hütte ist Bj 1900, hatte massive Feuchtigkeitsprobleme. Die 60cm Ziegelstein Außenmauern gehen nochmal 1m tiefer wie der Kellerboden.

- Mieter auf korrekte Lüftungsweise aufgeklärt. Dafür gesorgt, dass dauergekippte Kellerfenster im Sommer geschlossen sind.

Abdichtungsarbeiten habe ich überwiegend selber durchgeführt:
- Im Sommer in mehreren Abschnitten bis zum Sockel aufgegraben. Nicht alles auf einmal freigraben (Wikipedia "Grundbruch")! Jeden Abschnitt 1 Woche trocknen lassen. Ich habe überwiegend per Bagger freigraben und mit LKW entsorgen lassen. Bei mir waren es fast 100Tonnen Erde, da kommt schnell was zusammen. Abstützen nicht vergessen. Problem für das ich keine Lösung habe. Wenn man Abschnittweise arbeitet und jetzt einen Bereich aufgraben will, wo der Bereich daneben bereits verfüllt ist, dann rutscht der Kies nach. Gefälle des Drainagerohrs ist dadurch auch schwierig. Wir hatten Dielen vor dem Verfüllen reingestellt was etwas geholfen hat.
- Beim Aufbuddeln eine der Hauptursachen gefunden: zwei verschüttete Kanäle für die Fallrohre. Da niemand von diesen Kanälen wusste hat die auch min. 20 Jahre lang keiner gereinigt und sie waren verstopft. Zusätzlich lief die Zuleitung aus Keramikrohr durch die Wand und das Rohr war gebrochen. Also staute sich das Wasser bei Regen zurück und lief in die Wand. --> Bereich um Kanäle und Fallrohre prüfen ob da alles ok ist. Ggf Kanal-Kamerawagen kommen lassen.
- Wand mit der Spachtel/ Bürste gereinigt. Mit Zementsockelputz verputzt / Hohlkehle erstellt und min 1 Woche trocknen lassen.
- Eine zementäre Reaktivabdichtung aufgetragen. Ich habe Sopro ZR618 XXL verwendet, gibts aber von verschiedenen Marken. Das Zeug ergibt eine Hartgummiähnliche Masse. UNbedingt Ganzkörperkondom/ Gummihandschuhe verwenden. Das Zeug kann man nur mit dem Bimsstein von der Haut schleifen. So ein Eimer kostet etwa 100€.
- Darüber habe ich eine zweite Abdichtungebene mit Kaltschweißbahn Sopro Soprothene geklebt. Gibts auch von vielen Marken, würde auf jeden Fall selbstklebende nehmen. Viel leichter zu verarbeiten als die zementäre Reaktivabdichtung und viel weniger anfällig für Verarbeitungsfehler. Ich hab doppelt gemoppelt abgedichtet um kleine Verarbeitungsfehler auszugleichen. Ich habe viel dadurch gespart, dass ich es selber gemacht habe. Daher lieber etwas mehr fürs Material. Bei nur einer Abdichtungsebene würde ich die Kaltschweißbahn bevorzugen.
-Auf die Kaltschweißbahn habe ich 50mm XPS mit Bitumendickbeschichtung geklebt. Brauch man nicht zwingend, aber auf die paar Euro kommts dann auch nicht mehr drauf an. Insgesamt wird aus meiner Sicht damit das Haus wärmer was sich über die Mauern überträgt.
- Davor dann Noppenbahn was sich aufgrund der Abschnittsweisen Arbeit als schwierig erwiesen hat.
- In die Baugrube dann ein Filtervlies (glaube 150g/m²) und dann dort 16-32er Kies schichtweise rein und immer wieder mit einer kleinen 100kg Rüttelplatte verdichtet. Unten zuerst eine kleine Schicht Kies und dort das Drainagerohr mit Gefälle drauf. Auf das Drainagerohr so einen Filterstrumpf gezogen. Das Drainagerohr entweder irgendwo ans Abwasser anschließen (meist illegal) oder so ein Sickerpacket gleich mit verbuddeln und anschließen. Filtervließ ca 30cm unter der Oberfläche wie einen Deckel zuklappen.
- Oben habe ich Rasenkantensteine gesetzt und einen ca 40cm breiten Kiesstreifen um das Haus gelassen.
- Die Noppenbahn und Kaltschweißbahn an der Hauswand anbringen/ abdichten. Mir haben diese komischen Kunststoffprofile nicht gefallen. Ich habe Aluminium-Ortbleche (für Dächer) an die Wand geschraubt und zusätzlich transparentes Silikon zwischen Blech, Kaltschweißbahn und Noppenbahn gemacht.



Horizontalsperre:
Ich habe in einem Abschnitt versucht eine Horizontalsperre im Injektionsverfahren einzubringen. Ich habe ca 150 Löcher 50cm tief ins Mauerwerk gebohrt. Ein riesiger Aufwand. Vermutlich wegen der Hohlräume die es in alten Mauern immer gibt ist das Zeug nur so in der Wand verschwunden. Ob die irgendwas bringt bin ich mir unsicher. Ich würde das Geld nicht mehr investieren!
An einer anderen Stelle habe ich Horizontalsperre in Gelform mit so Art Silikonkartuschen eingespritzt. Das scheint besser zu funktionieren, ist aber auch sehr teuer.
Da ich aber außen tiefer als Kellerboden abgedichtet habe, innen 50cm tief Lehmboden durch Kies ersetzt und WU Bodenplatten gegossen habe und es drei 120Jahre alte Horizontalsperren aus Dachpappe gibt ist es jetzt alles absolut trocken. Daher kann iche s kaum beurteilen wieviel da die Horizontalsperre beigetragen hat. Auf jeden Fall hat die Wand nie auch nur annähernd die Sättigung erreicht. Bei altem Beton klappt das evtl besser. Ich würde aber erstmal außen abdichten und dann mal ein Jahr warten was passiert.

Lüftung:
Ich wollte eigentlich eine taupunktgesteuerte Lüftung für den Keller einbauen, scheint aber nicht notwendig zu sein. Kostenpunkt min 500€, Steuerungen habe ich ab 300€ gesehen.

 

Also zur Innenbeschichtung der abgedichteten Kellerwände: Alles Diffusionsoffen beschichten. Dort wo Wohnraum ist habe ich mineralische Dämmplatten (Multipor System) verwendet. Keinesfalls normale Wandfarbe nehmen sondern sowas wie Kalkfarbe.
Die Wände im Kellerbereich werde ich wo notwendig neu verfugen. Ansonsten nur mit Kalkfarbe weiß streichen. Backsteine sind also sichtbar.

Falls draußen aufgegraben wird noch ein paar Dinge über die man nachdenken sollte/ ggf. gleich mit erledigen sollte:
- Alte Häuser haben meist keinen Fundamenterder. Die Erdung wurde über die Wasserleitung hergestellt. Wenn die Hauszuleitung erneuert werden muss sind das Kunststoffleitungen, damit fällt die Erde weg. Also bei der Gelegenheit gleich Edelstahl-Erdungsband mit ins Erdreich rein legen, ggf. mit Erdungsstäben ergänzen. Falls irgendwann Blitzschutz nachgerüstet werden soll auch dafür die Anschlüsse vorsehen. Idealerweise läuft das Erdungsband einmal ums Haus und bildet einen Ring. Wenn das nicht möglich ist, dann halt dort verlegen wo möglich da definitiv besser als irgendwelche 1,50m Kreuzerder-Erdungsspieße (die meine ich auch nicht mehr zulässig sind)

- ggf Abwasserrohre der Fallrohre unterirdisch erneuern. Evtl Anschlüsse für Entwässerungsrinnen vorbereiten.

- Falls man gerne eine Regenwassersisterne will diese gleich mit verbuddeln lassen wenn man eh einen Bagger da hat.

- Ggf Erdkabel für Außenlampen mit verlegen.

- VOR dem Aufgraben Pläne bei den Stadtwerken besorgen, wo Leitungen langlaufen. Bei mir haben sie den Hausanschluss von außen begutachtet als es aufgegraben war.