Quo Vadis Dachaufbau ?

prinzipiell

scheint von den 3 Variante erstmal die des Architekten am geschicktesten die Grundprinzipien des Feuchte- und Wärmeschutzes zu berücksichtigen.
- innen Folie als dampfbremsende Luftdichtigkeitsebene
- aussen Folie als diffusionsoffene Winddichtung und 2. wasserableitende Ebene
- dazwischen etwas Dämmung

Beim Aufbau des Dachdeckers ist die OSB aussen zwar in Hinblick auf Speichermasse und Widerstandsfähikeit der Unterdeckung besser als die Lösung des Architekten, aber der relativ hohe sd-Wert spricht dem Einsatz von OSB auf der Aussenseite der Dämmung entgegen - alternative wäre hier jedoch entweder VH-Schalung mit Unterdeckbahn oder diffusionsoffene MDF(DWD, DHF, DP 50 etc.) oder HWF(Isolair; Ultratherm, Steico NF) möglich.

 

Generell

muß darauf geachtet werden, daß der Wärme- und Feuchteschutz durch geeignete Maßnahmen sichergestellt wird.

Dazu gilt als Faustregel, daß der Sd-Wert der inneren Luftdichtheitsebene mindestens um den Faktor 10 größer ist als der Sd-Wert der äußeren Abdeckung.

Da eine OSB-Platte einen recht hohen Dampfdiffusionswiderstand aufweist, muß im Falle der äußeren Abdeckung mit einer OSB eine Dampfsperre als Luftdichtheitsebene verwendet werden.

Um eine einwandfreie Nachtrocknung des Holzes ermöglichen zu können, empfiehlt sich ein diffusionsoffener Aufbau.

Dieser kann mit einer USB (Sd-Wert < 0,02 m) und einer leichten Dampfbremse (z.B. ProClima DB - Sd-Wert 2,3 m) erreicht werden;

oder sie verwenden außen eine MDF (wie von Jetter beschrieben) und erreichen damit durch eine höhere Speichermasse einen besseren sommerlichen Wärmeschutz.

 

Dampfsperre

Eine Dampfsperre (Sd-Wert > 1000 m) ist nur dann erforderlich, wenn die äußere Abdeckung der Dämmung nicht diffusionsoffen ist (z.B. Bitumenbahn als Vordeckung, OSB, etc).

Sonst sollte immer eine auf die äußere Abdeckung angepasste Dampfbremse mit kleinst-notwendigem Sd-Wert als Luftdichtheitsebene verwendet werden.

Also USB (diffusionsoffen vorausgesetzt) und Dampfsperre ist keine optimale Kombination.

 

MDF

bezogen auf den reinen Materialpreis können sie bei einer 15 mm MDF-Platte von 5,00 € zzgl. MwSt. ausgehen.

Als verarbeitete Leistung dürfte der Preis geringfügig niedriger sein, als eine Lage rauhe Schalung.

 

Ergänzung

Um auf NBasque und die Trocknung zurückzukommen. Sinnvoll ist es, trockenes Holz (um 9%) zu bestellen. Soviel teurer ist das nun auch wieder nicht.

Kann aber viel Ärger verhindern. Die übliche Feuchte bei Holz liegt so um 20 %, bis die diffundiert sind, haben andere Leute einen Baum gefahren, einen Jaguar gezeugt und ein Kind gepflanzt.

 

Empfehlung

Wenn ich Ihnen eine Empfehlung geben sollte für einen soliden Dachaufbau, dann wie folgt (von außen nach innen)

Dacheindeckung
30/50 Dachlattung nach DIN 4074
24/48 Konterlattung
15 mm MDF-Platte (z.B. Egger DHF, Glunz Agepan DWD oder Kronoply DP35)
180 mm Mineralwolle WLG 035 als Steinwolle (z.B. Rockwool Flexirock oder Klemmrock)
12 mm OSB-Platte als Dampfbremse (Stöße abgeklebt)
Holzvertäfelung oder wahlweise GKB oder GFB.

Vor allen Dingen gleichzeitige Dämmung eines eventuell vorhandenen Spitzbodens.

 

@MB (Holzfeuchte)

Es ist einfach nicht sinnvoll, Holz bis zur Gleichgewichtsfeuchte des Innenraumes (ca. 9-10%) herunterzutrocknen, da Lagerung, Transport und typische Bauumgebung bis zur Nutzung ein Ansteigen der Holzfeuchte auf ca. 12-15% nach sich ziehen würde.

Auf zum Verleimen von Brettschichtholz sind überwiegend Ausgangsfeuchten von 12-15% zulässig und sinnvoll.

Zur Erreichung von schadensfreien (schimmelfreien) Holzkonstruktionen wäre es allerdings wünschenswert, wenn die Gesamtkonstruktion einige Zeit "offen" stehen könnte. Leider wird immer wieder aus Termingründen wider besseren Wissens gleich der weitere Dach- und Innenausbau durchgeführt.

 

@norbert,

das ist ja der vorteil deiner letztgenannten konstruktion:
die sonst genehme offenzeit ist verzichtbar.
mit 9% war bestimmt parkett gemeint

 

in der jetzt beginnenden Jahreszeit

sollte man aber zusehen, dass man einen Dachstuhlkonstruktion aus KVH so schnell als möglich komplett bekommt. Ansonsten holt man sich mehr Feuchtigkeit in Sparren und Unterdeckung als einem lieb ist. Gerade die Trennschicht kalt-"warm" (unterdeckung bzw. Aussenseite Sparren) ist da enorm strapaziert.

 

Auch einsetzbar

Die Gutex Multitop ist ebenfalls für den Anwendungszweck geeignet.

Lediglich der Wert für die Durchtrittsicherheit ist mir nicht bekannt. Da die Empfehlung aber von einem Dachdecker stammt, wird sie wohl in Ordnung sein.

 

Bin zwar nicht NBasque

aber antworte trotzdem mal:

Die Rationalisierungsmaßnahme ist nicht sehr sinnvoll.
Das Tapezieren direkt auf HWS funktioniert manchmal aber manchmal eben auch nicht, d.h. es treten dann Tapeten"risse" im Bereich der Plattenstöße auf und "strukturieren" dann die tapezierte Fläche.

Taugt höchstens als Versuch, um beim Versagen dann später doch GKB drauf zu tun.

 

Auf dem Klebband der OSB-Stösse wird die Tapete auch nicht halten.

Wegen des Hinweises auf den Spitzboden und dessen Dämmung, verlink ich noch mal:
http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?s=&threadid=551&highlight=Spitzboden

Übrigens sollten Lattung und Konterlattung nicht imprägniert ausgeschrieben werden?