Rauhspund verlegen

Hallo

Schieb die untere Seite von den Nut und Feder Bretter über die Kreissäge und setzte Sägeschnitte ( Dehnungsfugen/ Dehnungsschnitte) ein etwa 1/3 der stärke. damit wird das reißen durch zuviel Spannung im Holz, von deinen vermutlichen Seitenbretter ( Axialschnitt-Holz) gemindert und du kannst wie beschrieben das Holz besser auf Spannung verbinden.

Ich hoffe ich hab es verständlich erklärt.. hier auf der unteren Seite sind kleine Dehnungsschnitte/ Dehnungsfräsungen zu sehen zum visualisieren, mach es bei deiner Brettstärke deutlich Größer und drei bis 4 Schnitte. LG

 

So hab ich es vor 2 Wochen gemacht und von einem alten Schreiner vor 25 Jahre so vermittelt bekommen.
Man nehme eine (oder auch mehrere) Eisenkrampen und schlage die eine Seite ca. 5 cm vor das Brett - in die Konterlattung oder direkt in den Balken.
Dann nehme man 2 Baukeile / Verlegekeile aus Hartholz (oder gibts auch aus Kunststoff) und lege diese gegenläufig zwischen dein Brett und die Krampe.
Wenn du diese jetzt mit dem Hammer weiter gegenläufig zusammenschlägst, drückt sich das dein Rauhspundbrett gegen das andere.
Hier mal ein schneller Versuchsaufbau. Hab vom Verlegen kein Foto.

Optimiert: Zwischen Verlegkeile und deinen eigentlichen Brett legst du noch ein "Opferbrett", damit du deinen Rauspund - insb. die Feder - nicht beschädigst.
Alternativ zur Krampe, kannst du auch ein zweites Brett aufschrauben oder es gibt im Handel was anderes.
Ich habe dies Krampen beim Abriß von unseren Nebengebäude in der Wand gefunden und gleich sicher weggelegt. Ich war mit ja bewußt, dass ich irgendwann mal Dielen auf dem Dachboden verlegen muss .

 

Hallo

Erfinderische Konstruktion,hat sich auf jeden Fall der Schreiner was überlegt, könnte man auch einfach ein Kantholz statt den Eisenkrampfen in die UK jedesmal schrauben und mit den Keilen den Druck erzeugen, wenn man den Eisenkrampen nicht zu Verfügung hätte.

Ich denke denn gleichen Effekt bekommt man aber mit Schraubzwingen vertikal und horiziontal und dem passenden Beihölzern ( Beiholz mit selbe Nut etc ) auf eine gewisse Länge auch hin.

Aber Grundsätzlich gibt es Güteklassen für Hölzer z.b Blockware mit einem Riftschnitt ( stehende Jahrringe ) würde die ganze Arbeit erleichtern oder einfach die 4m in der Länge halbieren und auf zweimal verlegen mit einer schönen Schattenfuge, damit das Holz sich nicht zu stark wirft, aber auf dem Dachboden versteh ich die Entscheidung nicht zu viel investieren zu wollen auch finanziell.

 

Soll jetzt keine Werbung sein und ich bekomme auch keine Prozente, aber mit dieser Zwinge hatte ich mal selber DIY (+ mit fachkundiger Hilfe) meinen neuen Terrassenbelag verlegt (WPC-Breitdiele).
Also eine solche Art von Einhandzwinge, wo die Klauen genau in den Dielenzwischenraum passen, ist für Dielenverlegung schon nah an 'genial'.
Zuerst die Diele am Anfangspunkt verschrauben + dann nach und nach damit je Lagerholz die Federn in die Nuten ziehen und verschrauben - funktionierte super. Egal wie verzogen die Dielen waren. (Und WPC verzieht sich sehr schnell ... lagen schon etwas im Freien in der Sonne - mein Fehler...)
(Der Rest aus dem Wolf-Set wurde nicht gebraucht.)


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Diese Zwinge hatte ich bei der Terrasse auch. Da gibt es auch Spalte zwischen den Dielen. Bei Rauspund liegen die Dielen aber dicht an dicht und man bekommt mit DER Zwinge nicht dazwischen.

Das mit den Zwingen haben ich hier nicht so ganz verstanden. Ich hatte es auch mit einfachen Schrauzwingen versucht. Allerings muss man diese ja dann fast in der Dämmung festdrehen. Man könnte es mit Spannzwingen versuchen. Aber diese muss man ja zwischen Balken und Dämmung bekommen. Denn nur an der Konterlattung festmachen, könnte etwas wacklig werden. Muss man probieren....