VHF auf Klinkersockel stellen

Moin,

Nachdem ich hier schon seit Ewigkeiten mitlese und zwischendurch auch schon kommentiert habe, starte ich mal mein erstes Thema mit einer möglichst konkreten Frage.

Paar Fakten:
Altbau von 1956 mit verschiedensten Wandaufbauten durch diverse An- und Umbauten.

Zwischen 17cm Hochlochziegel,
2reihig 11,5cm Hochlochziegel verputzt mit und ohne Klinker davor,
24cm KS-Stein mit Klinker und der letzte Anbau von 1986 mit
24cm Ytong und 11,5cm Klinker Luftschicht </=2cm
Ist alles dabei.

Wir haben schon vor ner Weile angefangen zu entkernen und sind mit Innenausbau im EG aktuell am verputzen.

Für eine einheitliche Optik erhält der ganze Bau eine VHF mit 8 bis 12cm Dämmung und Lärchenverschalung.
Wegen Dachüberstand ist in Teilen nicht mehr als 8cm drin ggf. wird hier und da nochmal mit Blech der Dachüberstand verlängert.

Jetzt zur Frage.
Bei einem Wandabschnitt ist der Klinker überm Fenstersturz gerissen und müsste sowieso angefasst werden.
Da kam mir der Gedanke den Klinker komplett abzureißen. Macht die Wärmebrücke zum Dach einfacher und das überdämmen der Laibung auch.

Die Bodenplatte ist ca 70 bis 80cm üGOK.
Kann ich die Lattung auf dem verbleibenden Klinkersockel verankern, so dass diese nicht nur am Ytong hängt?
Die Rahmendübel sind für Verankerung in Ytong zugelassen, aber schaden kann es doch sicher nicht die Latung abzustellen.
Wenn ich improvisieren müsste, würde ich den Klinker mit Mörtel glattstreichen einen Streifen Styrodur aufkleben und dann ein Kantholz mit ner Schlüsselschraube verankern.
Für Tipps wäre ich dankbar.

Gruß
Christian

 

Guter Punkt, an den hab ich schon gar nicht mehr gedacht.
Mit dem Statiker lief es bisher immer so, dass ich gerechnet und/oder gezeichnet habe und er mir das dann nur noch abnicken musste.
Werd ich mich mal ransetzen.

 

So hat ein bisschen gedauert, aber jetzt bin ich deutlich weiter. Und falls jemand in der Suche hier landet, soll das hier nicht ins leere laufen.

Irgendwas auf einem Sockel abzustellen ist absolut unnötig, denn die Windlast erfordert deutlich mehr Dübel als das Gewicht der ganzen Konstruktion.
Die nächste Erkenntnis ist, dass der Porenbetonstein rechnerisch in meinem Fall wesentlich mehr mitmacht, als der 2DF Hochlochziegel. Das liegt daran, dass der Hlz verputz ist und daher aufgrund der nicht sichtbaren Fugen schlechter gerechnet wird.

Wenn ich nicht schon vor Ewigkeiten in einem Anflug von Naivität, Selbstüberschätzung und Panik, dass man bald weder Holz noch Dämmung oder Stahl kaufen kann, alles eingekauft hätte, würde ich jetzt umplanen.
Aber der Zug ist weg und es läuft darauf hinaus alle 30cm einen Dübel zu setzen.

Sofern es noch Tipps hierzu gibt, gerne raus damit.

Frage an die Moderation. Für nachfolgende Fragen zu Wärmebrücken und Ausführungsdetails neues Thema aufmachen oder einfach hier rein?

 

So, dann machen wir hier mal weiter.
Ich habe an einer Giebelseite einen ungedämmten Anbau mit Flachdach.
Mauerwerk mit Stahlbetondecke.
Die Frage ist, wie ich das Dach dämme.
Die Terrassentür habe ich schon durch ein Fenster getauscht (Austritt über Plattform von Treppe aus sehr umständlich, den Balkon braucht niemand), den unteren Ausschnitt ausgemauert und das Geländer wird zurückgebaut.

Die Frage ist jetzt wie ich sinnvoll das Dach dämme bevor ich die Fassadendämmung anbringe.
Zuerst wollte ich ein flach geneigtes Schleppdach aufbauen. Allerdings kommt mir der Aufbau inzwischen sehr umständlich vor. Optisch könnte das mit den vorhandenen Schleppdächern komisch werden. Außerdem ist aufgrund der Brüstungshöhe das Gefälle mit max. 10% begrenzt, was die Auswahl der Eindeckung oder die Dämmstärke einschränkt.

Alternativ habe ich überlegt, ob eine kleine Attika mit Gefälledämmung in eine Ecke und seitlicher Entwässerung die bessere Alternative ist.
Grundfläche sind 3,30mx4,0m.

Was würdet ihr machen?
Abreißen weil das Haus sowie viel zu groß ist, ist keine Option.