Wände im Blockhaus verkleiden

Verkleide die mal lieber mit Gipskarton- oder Gipsfaserplatten

Ich gehe mal davon aus, dass Luft- und Winddichtigkeit und Dampdiffusion kein Problem ist, wenn der bisherige Aufbau funktioniert.

Allerdings würde ich die Platten entkoppeln. Heißt auf eine Lattung setzen. Beim direkten aufbringen übertragen sich die Bewegungen der Balken durch Feuchtigkeits- Zunahme und Abnahme direkt auf die Gipskartonplatten was leichter zu Rissen führt.

9,5 er Platten sollten meiner persönlichen Meinung nach sowieso vom Markt genommen werden, kann man nur nehmen wenn diese auf einen flächigen Untergrund aufgebracht werden. Also 12,5 ist das Mindestmaß.

 

Aber mit Rissen.

 

100 % Risse... Die Lattung sollte man gleitend befestigen, ein Fixpunkt, den Rest gleitend

 

Nein, ist eine übliche Sache das so zu machen

 

Mal eine einfache Frage, wie sieht den so eine " gleitende " Latte aus ???

Dann mache ich doch gleich eine Vorsatzschale aus Metallprofilen.

Peeder

 

@ Ist mir auch nicht klar wie man eine Latte gleitend ausbildet. Wie auch immer eine Entkoppelung tut Not bei diesem Untergrund ansonsten sind Risse vorprogrammiert.

 

Bei Blockbohlen oder normalen Blockhäusern ist immer mit viel Bewegung zu rechnen. Einfach mal eine Wand einziehen ist hier nicht drin, da mit Setzungen von mehreren Zentimetern gerechnet werden muß. Türen und Fenster werden ebenfalls mit genügend Luft eingebaut.

 

@ Flocke richtig aber dann müsste man mal etwas weiter ins Detail gehen. Älteres Blockbohlenhaus 180 mm. HF hat sich an die klimatischen Bedingungen der Bewohnung angepasst. 180 mm dürfte auch vor 20 Jahren nicht aussreichend gewesen sein. Frage nach einer zusätzlichen Schale innen oder außen. Wenn Außenschale dann dürfte sich die HF der 180 Blockbohlen nur gering durch die unterschiedlichen Raumluftfeuchten bewegen und damit wären auch die Maßveränderungen gering einzuschätzen. Schale innen, dann dürfte diese sowieso schon entkoppelt sein (in aller Regel ja wie eine Vorsatzschale aufgebaut mit einer raumseitigen Bretterverkleidung um den Blockcharakter aufrecht zu halten). Da wären die bewegungen eher auch als geringfügig einzuschätzen.

 

wie stellst du dir das vor, die Schale federnd aufgehangen ???

Peeder

 

Ob in Holz oder in Metall, ist doch völlig egal. 1 SChraube fest, die Anderen in Langlöchern, das sie gleiten können. So haben wir das gemacht beim Blockbohlenbau...

 

Solltest Du nicht vielleicht doch mal den gesamten Aufbau einstellen. 180 Blockbalken und fertig ist doch nicht oder doch.

 

mich würde interessieren, wie man dann die "Anschlüsse" zur Decke macht, die man ja ggf. auch mit Gipsplatten beplankt / beplanken kann...

 

Gar nicht!!! Schattenfuge herstellen oder Leiste. Beispiel Deine Decke liegt auf der Blockwand auf. Die Blockwand ist 2,80 m hoch. Als Faustformel für Fichte gemittelt 0,24 % Bewegung pro 1 % Holzfeuchteveränderung. Also wenn die Holzfeuchte Deiner Blockwand im Sommer auf 9 % ist und im Winter oder durch andere Einflüsse auf 10 % ansteigt dann wächst diese Wand um knapp 7 mm. Umgekehrt genauso. Nur ein Beispiel, Holz hält sich so gar nicht an das was man ihm sagt. Manche sehen das als Nachteil an, ich mag es. Gipsplatten reagieren vom Maß her aber nicht wie Holz, heißt die bleiben stehen, deshalb die Entkoppelung egal wie auch immer. Wenn nun die wand um 7 mm wächst, die Gipsplatte aber stehen bleibt dann entsteht eine Spalt von 7 mm oder im umgekehrten Fall gibt es eine Stauchung.

 

mal im ernst, wer hat das kapiert ???

@Pepe wollte doch nur wissen, wie der Deckenanschluß gestaltet wird -- gleitender Anschluß

d.h. das die Decke an keinen angrenzenden Bauteil ( Wände ) befestigt ist.

Peeder

 

stimmt da hast Du Recht. Habe Ihn allerdings auch falsch verstanden, dacht er fragt nach dem üblichen Anschluss. Wollte nur sagen, dass er beim Blockhaus durchaus mit mehreren cm Bewegung rechnen kann. Das Problem kann man mit der Schattenfuge, Eckleiste oder eben dem "gleitenden Anschluss" lösen. Den kann man leicht "googeln". Die einschlägigen Hersteller haben die entsprechenden Details und Zubehöre die man ausreichend im Netz findet. "Schäm".

 

Na ja jetzt wird es kompliziert. Ein solches System funktioniert natürlich, weil nur eine Schicht und den Rest macht die Luft und das Holz. Wäremtechnisch weit von heute üblichen Standards entfernt und ein "Blower-Door" Test wird grausames bringen.
Hier ist jetzt die Frage nach Schiebeleisten, Gipsrissen usw. nachrangig. Wenn Du mit einer zusätzlichen Schicht in ein solches System eingreifst kann das unangenehme Folgen haben.
Mein Rat, lass die Außenwände wie sie sind oder hol Dir einen Fachmann, der Dir ein Konzept zur Überarbeitung erstellt. Hier meine ich energetisch und bauphysikalisch.