WDVS mit Fenstertausch - neue Fenster nach aussen oder besser doch nicht...?

1) Befestigung ist mit den richtigen Produkten das kleinste Problem
2) Was ist mit dem Sturz? Hat der auch einen Anschlag? Wenn Ja - ist der Teil der Statik?
3) Was sollen Rolllädenkästen in der Dämmebene (die Frage, was sie überhaupt sollen, verkneife ich mir schon)
4) Wer soll ab"flexen"??
5) Wer hats geplant?

 

Dann sollte das vielleicht mal als allererstes geklärt werden, denn wenn ja, dann sind alle weiteren Überlegungen obsolet!

 

Bei 16cm Dämmung (EPS, WLG032, 035?) wird eine mauerbündige Fensterposition empfohlen (noch besser wäre es die Fenster in die Dämmebene zu versetzen, ist jedoch noch aufwendiger), wenn die 16cm Dämmung zu knapp sind, nimm doch 18cm (und dafür WLG 035 anstat 032), wichtig ist eine Überdämmung der Fensterrahmen (mindestens 3cm), achten solltest du auch ob eine Rahmenverbreiterung an den Seiten sinnvoll wäre (dann können die Fenster nicht nur aussen gut überdämmt, sondern auch innen ordentlich beigeputzt werden, moderne Kunststoff-Fenster lassen neben den Beschlägen keine 2cm Abstand zum Rahmen/Wand).

Wenn die äussere Dichtebene durch das WDVS geleistet wird dann kann auf den Feinstrich verzichtet werden, anstatt der Kompribänder (die einen halbwegs ebene Fläche benötigen) übernimmt eine angeklebte Folie und dass Anputzprofil des WDVS die wind/schlagregendichte Funktion. Innen wird eine dampfdichte Folie an die Leibung geklebt und anschliessend überputz. Den Gipser wirst du ja schon im Haus haben (WDVS) und bei einem Fenstertausch mit Versetzung der Fenster brauchst innen eh neue Leibungen.

Möglichkeiten gibt es viele, siehe auch im Katalog:

http://shop.berner.eu/berner/15/med...07_09_382-101_Fachgerechte_Fenstermontage.pdf

http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?63866-Ideale-Position-Fenster-in-der-Laibung
http://www.bauexpertenforum.de/show...im-Altbau-wie-Rollo-und-Fensterbank-isolieren
http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?69087-Fehlerhafter-Fenstereinbau

Entscheidend ist aber die Situation (z.B. Fenstersturz, Terassentüren,..), dass kann nur jemand vor Ort klären (ein paar 100€ in einen Fachmann zur Bauüberwachung bzw zur Planung ersparen dir potenziellen Ärger hinterher).

 

Nein!

 

Watt ein Blödsinn!

 

Der Fachmensch schaut erstmal in die Pläne und Unterlagen. Oft reicht das schon. Reichts nicht oder gibts die nicht, wird er Dir sagen, was Du machen musst, damit Erkenntnisse gewonnen werden können.
Putz abschlagen und Loch bohren wird daher nicht die primäre Lösung sein.

 

Pläne sollten auch auf dem Bauamt noch verfügbar sein. Vielleicht finden sich dort mehr Infos.

Gruß
Ralf

 

Nein, tut sie nicht!
Aber das, was Du gern hättest, wirst Du weder hier noch anderswo bekommen.

 

Fensterposition bei WDVS, 4 Möglichkeiten

Mit derselben Frage hänge ich mich nach einigem Lesen und Studieren an diese Diskussion an.

Bei uns geht es um ein 1-Familienhaus BJ 1958, Kellerdecke und Decke EG Stahlbeton, Decke OG Holzbalken, 30er Hohllochziegel. Es ist auch WDVS (wahrscheinlich 8cm Resol, um die Dachstände zu belassen) geplant und kompletter Fenstertausch. Nachdem ich nun mit einigen Fachfirmen für Fenster und Fassadendämmung gesprochen habe, ist immer noch die Frage der Position der neuen Fenster offen. Vor allem die Frage, ob die Betonschürzen vor den alten Rolladen eine statische Tragfunktion haben, oder nicht.

Ich habe auch ausführlich das Altbauhandbuch des Passivhaus Instituts studiert, welches hier im Forum genannt wurde und wirklich Gold wert ist, nachdem ich viele Herstellerspezifische Literatur gelesen und verschiedenste Meinungen (auch gegen Dämmung im Allgemeinen) gefunden habe.

Bisher ergeben sich genau 4 Möglichkeiten des Fenstereinbaus mit Rolladen, mit Vor- und Nachteilen:

1. Alte Position, kleiner Aufsatzrolladenkasten:
   Außenlaibungen müssen dennoch geschnitten werden, um die Laibung zu dämmen: Neue Fenster haben breiteren Rahmen als alte Fenster, zuzüglich der geschnittenen Laibung sind auch hier 5cm Laibungsdämmung möglich, bei Resol also nicht zu wenig, wenn man bedenkt, dass mit 7cm Resol-WDVS bereits die Fassade Enev2009 erfüllt.
   Vorteil:
   • Betonschürze kann stehenbleiben, -> weniger Schnitt
   Nachteil:
   • Der Rolladenkasten steht etwas in den Innenraum, ungefähr wie die alten Holzkästen.
   • Ästhetisch, tiefe Außenlaibung, dafür aber gleiche Innenlaibung
2. Fenster nach vorne setzen, Vorsatzrolladen:
   Fenster kommt fassadenbündig, Rolladenkasten vor die Fassade, WDVS schließt an.
   Vorteil:
   • Vorsatzrollos sind dämmtechnisch die beste Wahl, die gesamte Kastenkonstruktion ist außerhalb der Fassade. Aussehen der Außenkästen ist Geschmacksache. Aber selbst bei Neubauten kommen sie zum Einsatz. Ich habe auch die Diskussion Neue-Fenster-im-Altbau-wie-Rollo-und-Fensterbank-isolieren gelesen und wundere mich, dass diese Methode dort als "Bastelwastel ohne Plan" bezeichnet wird.
   • Ästhetisch, geringere Außenlaibung, dafür größere Innenlaibung (bei 8cm Resol aber zweitrangig).
   Nachteil:
   • Leere Kastenöffnung innen muss verkleidet werden, am besten mit Mauerwerk anstelle von Trockenbau. -> Aufwände
   • Unklar ist, wie das WDVS an die Vorsatzkästen angeschlossen wird. Ein Fassadenfachmann sagte, da läuft das Wasser immer hinter den Kasten. Der andere sagte, perfekte Dämmung ist nur, wenn der Kasten außen ist, die Kästen im Raum seien nie gut gedämmt.
3. Fenster nach vorne setzen, Betonschürze entfernen, großer Aufsatzrolladenkasten gemäß Neubau:
   Vorteil:
   • Besser gedämmter Kasten, wie Neubau, keine vorstehenden Kästen im Innenraum
   • Keine unschönen Vorsatzkästen
   Nachteil:
   • Schürzen müssen geschnitten werden, -> höherer Aufwand, große Frage der Statik
4. (Fenster mit Winkeln vor die Fassade setzen.)
   Die Möglichkeit wird vom Altbauhandbuch empfohlen, da Fenster in der Dämmschicht liegen. Dadurch würde die Innenlaibung noch größer, bei 8cm Resol ist auch nicht viel Platz).

Schließlich tendieren wir zu Lösung 1., wenn auch dämmtechnisch nicht optimal, da mich die Anschlüsse der Vorsatzrolladen an die Dämmung nicht überzeugen und die Schürzen wohl nicht ohne Abfangen weggenommen werden können. Ich würde gerne aufgrund der Statik Lösung 3. ausschließen, doch manche Fachleute sagten vor Ort, die Schürzen könnten weg.

Zur Statik:
Es wurde hier bereits lange diskutiert, dass dies nur ein Statiker, Bauingenieur oder Architekt sagen kann. Aber auch diese Fachleute haben hier unterschiedliches behauptet. Also ist man wie so oft auf sich alleine gestellt. Alte Pläne sind alle vorhanden. Also habe ich die Statikunterlagen durchforstet. Mit meinem Grundwissen über technische Mechanik und Statik konnte ich die Berechnungen auch alle nachvollziehen. Dabei habe ich auch einen weiteren Träger berechnet, der beim Umbau eines Fensters in ein 2,80m Schiebeelement notwendig sein wird.
Dabei habe ich gefunden, wenn richtig entziffert, dass die Schürzen in die Statik miteingerechnet wurden: "Fensterstürze Breite = 2,60 x 4 Ø 12 + Bügel /25cm"

Wie ist das zu deuten? 4x Eisen mit 12er Stärke?

Über den alten Rolladenkästen sind betonierte armierte Träger sichtbar, die Armierung ist an manchen Stellen sichtbar. Die Schürzen davor sind auch aus Beton. Ich habe dort eine Probebohrung gemacht. Der Beton ist steinhart, aber scheinbar nicht armiert. Sind das damals Beton-Fertigteile gewesen? Die Träger darüber sind vor Ort gegossen worden. Gemäß der Zeile in der Statikrechnung könnten das die 25cm sein, nannte man das Bügel?
Daher würde ich davon ausgehen, dass diese Schürzen nicht entfernt werden können, ohne abgefangen zu werden. Der Aufwand die Stürze aller Fenster zu erneuern lohnt sich glaube ich nicht.
Daher tendiere ich nach wie vor zu Lösung 1. Mit vortretenden Kästen kann man leben, ist derzeit auch so. Was ist von den Dämmeigenschaften dieser Rolladenkästen zu halten?


Gruß,
Mo