WDVS, Punkt-Wulst und Spaltmasse zwischen den Platten

Heute hat der Maler mit dem WDVS angefangen. Als Maschienenbauer kenne ich nur sehr, sehr feine Toleranzen so dass mir Spaltmasse zwischen den Platten (stumpfe Kante, 14 cm Neopor) von 1-5 mm sehr gegen den studierten Strich gehen. Ebenso ist beim Punkt-Wulst-Verfahren, soweit ich das sehen konnte, die Wulst häufig mit bis zu 2-3 cm Abstand vom Plattenrand aufgetragen, da kann es doch zu Hinterströmungen kommen.

Ich weiss dass ein Spalt bis 5 mm mit PU Schaum verschlossen wird, aber ich habe meine Zweifel das das bei 1-3 mm Spalten so machbar ist, der Schaum wird ja kaum in den engen Spalt wollen.

Bin ich hier zu akademisch unterwegs bzw wird die Wärmedämmung unterlaufen oder ist das alles noch im grünen Bereich? Was ich auf keinen Fall möchte ist dass sich die Plattenränder nachher abzeichnen bzw das es wegen Hinterlüftung zum Schimmel an der Wandinnenseite kommt.

 

bilder sind bei mir am profil.

1. Ich hatte ihn auf die grosszueggen Abstände der Kleberwulst zum Plattenrand angesprochen. Anscheinend verklebt er jetzt etwas zu grosszuegig so dass ich viele kelien (1-2mm) Spalte zwischen den Platten befürchte

2. Die Vorbaurolläden (Unterputz) und die Alu-fensterbänke kommen in ein paar Tagen., dann will er die Details in den Fensterecken machen. Schon jetzt hat er aber den Plattenstoss zur Fensterbank durchgehend mit Kleber bestrichen. Soll das etwaige Free-Insekten vom EPS fernhalten?

Er arbeitet an sich ganz ordentlich, würde ihn ungern mit übertriebenen anforderungen vergrätzen wollen.

 

Ja, alles geht den Bach runter, sie Strassen voller Schlaglöcher, die Foren voller Handwerkerpfusch.

 

mehr Bilder

Hallo,

ich habe vier weitere bilder in mein Profil hochgeladen (ich bin zu blöd das direkt hier zu verlinken).
Es sind drei Bilder im Umfeld der Fensteröffnungen mit recht viel patchwork, allerdings sind die Kollegen auch zu weit besseren Leistungen in der Lage (das vierte Bild ). Wenn ich einen noch grösseren Ausschnitt der Fassade fotografiere dann erkennt man die meisten Fugen kaum noch.

Die Fensterbänke kommen erst in ein paar Tagen (ebenso wie die Rolläden). Ich habe den an den Fensterrahmen anliegenden Kleber entfernt damit der Fensterrahmen möglichst nur mit Dämm-Material Kontakt hat. Nach meinem Simulationsmodell mit Therm bekomme ich dadurch 1-2°C höhere Temperaturen an der inneren Leibung.
Die Kollegen verstreichen den herausquellenden Kleber gerne in anliegende Hohlräume, so dass z.B. der Zwischenraum unter den Fensterbänken zum Teil schön satt mit Kleber ausgefüllt ist. Leider hat dann die warme Aussenwand einen fast direkten Kontakt zur Alu-Fensterbank. Es ist dann zwar Luftdicht, aber der Klebemörtel bietet hier einen 0,5-1cm breiten Übergang entlang der ganzen Alu-Fensterbak-Länge zur kalten Aussenluft. Falls sich das nicht nachträglich entfernen lässt werde ich schauen dass mindestens eine dünne EPS Schicht dazwischengeschoben wird.

Guss, uban

Die Bilder mit den Zollstäben sollen zeigen dass ich den Zollstab mehrere cm hinter die EPS Platte hin zur Wulst schieben kann. In Extremfall sind es 60cm die ich horizontel an den Plattenstössen reinstecke bis eine Kleberwulst den Weg versperrt. Hier war meine Befürchtunng dass es (wenn auch geringen) Hinterströmungen kommen kann da die sich erwärmende Luft maänderfärmig unter den Plattenstössen 4-6 cm breite Wege von unten nach oben findet.
Die Platten sind alle mit Wulst am Plattenrand, aber die Wulst ist häufig nicht ganz aussen an der Platte angeordnet. Mit Vollflächiger Verklebung hätte man die potentiellen Hinterstömungen sicher eliminiert.

 

kapiert

Bei einer geraden Wand ist er in der Lage sehr ordentliche Arbeit zu leisten:



Sobald es etwas komplexer wird schaut's halt nicht mehr sauber aus, d.h. sobald es zuwenig Platz für eine ganze Platte gibt kommt es zu dem 'dürftigen' Patchwork.
Er versucht auch mit dem Material sehr weit zu kommen.



leider auch diese sehr schlechte Ausführungs-Aussreisser:



Ursprünglich wollte er nur Dichtbänder an die Fenster, ich werde aber auf Anputzleisten (sollten welche mit Dichtlippe genommen werden? zumindest optisch siehts mit Lippe weit besser aus). Bei den Sparrenköpfen wird auch zunächst eine groessere rechteckige Platte zwischen die Sparren geklebt, anschliessen wird unter die Sparre ein entsprechend kleiners EPS-Rechteck hingeklebt. Im Gegensatz zu den Hersteller-Bildern wird die Dachschräge beim EPS Schneiden nicht berücksichtigt, es wird nur darauf geachtet dass das EPS di eWand möglichst abdeckt, ohne Rücksicht auf Hohlräume durch die Schräge. Die Anschlussfugen zu den Sparren/Brettern sollen mit Schaum ausgefüllt werden, wahrscheinlich soll/kann der Schaum diese Hohlräume ausfüllen...

Laut Sto http://www.stothermclassic.de/89418...o_de_neu-09674-012de_StoTherm_Classic.htm.pdf
Seite 71 Kapitel Dachanschluss:

'Dämmplatten am oberen Abschluss
zur Dachverschalung mit Klebemasse
beschichten (z. B. als Insektenschutz).'

Er wird es so gelernt haben dass eine Vollflächiges Verstreichen der Klebemasse am oberen Plattenstoss die Insekten am 'Durchbruch' hindert (im Prinzip nicht schlecht, andererseits bekommen ich dann eine schöne Wärmebrücke wenn der Kleber schön vollflächig unter Alu-Fensterbank die Breite zwischen Fensterbankanschlussprofil/Wand und Aussenseite des WDVS/Abtropfkante-Alufensterbank ausfüllt).



Und ja, der Anschluss der Fensterbänke wird ein kleinteiliges Puzzlespiel, die Fensterbänke (mit Gleitabschlüssen) sollen Freitag kommen, werden von mir angeschraubt soweit kein EPS im Wege ist, falls EPS im Wege ist muesste er mit dem Schneidedraht entsprechende Aussparungen erstellen damit die Fensterbank reinpasst. Die Hohlräume will ich mit PU-Schaum ausfüllen. Leibungsplatten und Anputzleisten dran, die Fugen weitestgehend verschliessen und dann Armierung drauf.

Überschüssiger Kleber wird von ihm ungern wegegworfen, sodern als Lückenfüller benutzt (soweit wie möglich):

 

noch ein paar Bilder:
die schlimmste ecke habt ihr ja gesehen, hier von etwas weiterer Entfernung. Ja, es ist schwierig in diesem Bereich (Wandecke, Fenster) sauber aufsetzen zu koennen. Aber etwas mehr Mühe sollte er sich geben.


Eas heist in diesem Fall nachbessern? Er wird mir das Ausschäumen der Fugen bzw EPS Streifen vorschlagen, glatt raspeln und nach Armierung/Putz wird es sicher super aussehen. Ist so akzeptabel,? Leider habe ich kein Vertrauen dass er die Spalten sauber abdichtet:





(er kanns auch besser, aber leider kommt so was immer wieder vor).
Kleber ist für ein Allheilmittel (hier bei einer Fensterbank





damit fixiert er gerne kleinere EPS Stücke:



Er hat wohl auch noch kein Fugendichtband für Bauteilanschlüsse gekauft, hier eine Balkonecke (die Platte hätte er wegen der etwas hervorstehenden Fliessen auch etwas einschneiden muessen)



Bei den Sparren hat er die Platten wohl im falschen Winkel geschnitten, aber wozu auf eigene Kosten wegwerfen wenn man die angeschnittenen Platten auch umdrehen kann:

http://www.bauexpertenforum.de/picture.php?albumid=382&pictureid=1629

Sparren:


die Ecke:



Was meint ihr? Lässt sich das oberflächlich (d.h. ohne Platten abreissen) reparieren? Ich will keine unötige Arbeit, egal ob auf meine/seine Kosten.

Gruss, uban

 

Hier das Bild vom Recycle der falsch geschnitten Sparren-Platten

 

Ich habe soeben mit ihm über ein paar der Punkte gesprochen:

die eine Stelle mit den vielen Fugen, da ist er aus dem Wasser geraten und er wird die Spalte ordentlich nacharbeiten.

Frage: Was ist die beste Vorgehensweise? EPS Plättchen rein? Schaum (bei unter 0,5cm, wie will denn der Schaum nennenswert tief in so eine schmalen Spalt rein, ist das mehr Kosmetik da die hoffentlich stehende Luft das dämmt?)



Ziu den angesschrägten Platten im Sparrenbereich: wegen der Dachschräge kann man die Platten nicht einfach so hinkleben, deswegen hat er unten die Kanten weggeschnitten damit die Platten da oben positioniert werden können.
Dumm nur dass da ungefähr die Betondecke des 2. OG verläuft und ausser viel Luft (womöglich mit Hinterströmungmöglichkeiten) teilweise von den 14 cm EPS WLG 032 gerade mal 4-5cm übrig geblieben sind. Könnte man hier mit Klebeschaum (WLG 035) den Holhlraum ausschäumen oder ist davon abzuraten? Zur Vermeidung von Hinterstömung (zwischen den Plattenwulsten sind ja ab und zu 10 cm Abstand) würde ich während dem Dübel-Löcher-Bohrens an den Plattenecken kurz mit der Schaumpistole reinhalten damit die potentiellen Hohlräume zwischen den Wulsten sicher agedichtet werden.

Er wird auch keinen Kleber mehr auf den oberen Plattenstoss bei der Fensterbank machen. Ich habe ihm gezeigt dass sein Kleber dort eine Wärmebrücke mit den Resten der alten Steinfensterbank bildet. Hier werden wir 2 cm wegklopfen.

Auch wird er besser darauf achten dass kein Kleber zwischen die Stösse mehr kommt bzw dass er keinen Kleber mehr auf den Plattenstössen (wie z.B. bei der Türöffnung) glatt verstreicht.

Er weiss dass ich lieber ein WDVS mit PU-Klebeschaum genommen hätte, er aber besser mit Klebemörtel arbeitet so dass ich mir gedacht hatte dass es daran nicht scheitern soll. Lieber ein ordentliches WDVS mit Klebemörtel als ein schlecht ausgeführtes mit PU-Klebeschaum.
War wohl zuviel gehofft. Ausserdem wäre meine Wand zu uneben bzw nicht im Lot für ein PU Klebeschaum (damit will er sagen dass er wegen meiner krummen Wände doch mehr Aufwand wie kalkuliert hat).


Trotz all dieser vielen kleine Schlamperein, die Temperatur an der Innenseite der Aussenwände ist bis zu 2 °C höher ggü vorher und knapp 0,5-1°C kälter gegenüber warmen Innenwänden. Der Effekt ist da, es gilt aber noch geschätzte 20% Dämmwirkung rauszuholen.