Ungefüllte Ziegel selbst mit Perlit füllen - Vorteile ?

Hi,

ich bin neu hier, habe aber alle Beiträge zum Thema durch.

Ich bin am überlegen welchen Ziegel wir nehmen sollen. Grundsätzlich fix ist monolithische 50er Wand. Haus wird mit beheiztem Keller gebaut.

Auf der Baumesse konnten wir mehrere Ziegel begutachten. Eigentlich alle Ziegel sind bröselige filigrane Teile. Das gefällt mir gar nicht! Nur der Comelli SNF 50 ist sehr stabil. Dabei wiegt die fertige Wand 425kg/m2 und wird klassisch mit Thermomörtel gemauert.

U-Wert wäre aber nur 0,24 dann…
Grundputz-leicht ist ebenfalls entschieden.

Ich möchte einerseits extra guten Schallschutz, auch von EG zu OG, und andererseits keine filigrane Außenwand wo ich Klebeanker brauche um meinen 85“ TV aufzuhängen.

Wir dachten daher daran den Sockel, die Schar unter und über der Geschossdecke und die Laibungssteine jeweils selber auf der Baustelle mit losem Perlite zu verfüllen.

Ich habe genau das bereits einmal gemacht. Allerdings wurde das nie gerechnet oder gemessen und ist 10J. her.

Kann uns jemand sagen was das bringt oder ob das die Details wo der 50er Schwächen hat verbessert ?

Grundsätzlich sollte es identisch sein ob die ab Werk Steinwolle/Perlite verfüllen oder wir das dann selber machen…

Tausend Dank!

 

Schallschutz meine ich hauptsächlich über die Außenwand vertikal von EG zu OG.

50er Ziegel deshalb weil wir duruch Eigenleistung mehr beitragen können als bei WDVS und wir definitiv keinen Sondermüll am Haus haben wollen. Ebenso ist es eine Spech-Region und auf Löcher in der Wand habe ich keine Lust.

Teilweise legen wir Vordächer (mit Stütze außen) ohne teure Isokörbe außen in die Mauer auf. Vergleichbar mit einem inneren Deckenauflager.

Da wir in Österreich bauen ist KS teurer als der gedämmte 50er Stein!

Heizen werden wir über Erdwärme und Strom via PV am Dach.

Daher stellt sich uns die Frage ob eine Wand mit U-Wert 0,24 problematisch wäre oder eigentlich egal weil wir das bei den laufenden Kosten dann eh nicht relevant merken würden?

Betreffend „bringt nichts“ bin ich verwundert weil die Hersteller ja genauso nichts anderes machen… Teils gibt es Ziegel wie den W.i dessen Lochbild deutlich abweicht. Es gibt aber auch genug Ziegel die identische Lochbilder haben - ob gefüllt oder nicht.
Worin soll dann der Unterschied liegen ob ich selber verfülle oder fertig verfüllt kaufe ?

Danke euch

 

Was bedeutet MiWo ?

Spielt die Verdichtung eine Rolle?
Ich verfülle ja nachdem der Stein gesetzt wurde. Verdichten wird doch eher gemacht damit die entstehenden Stecklinge nicht mehr herausfallen bevor der Ziegel an Ort und Stelle sitzt.

Wir haben vor 10J. mit einer Art Mörtelkasten Perlite Säcke weise in die erste Schar verfüllt. Das rieselt völlig unproblematisch dort rein. Danach mit Besen abkehren und weiter mauern.

Thermisch sollte es doch auch passen wenn das lose gefüllt wird?

Alternativ könnten wir auch Fertig-Perlit-Schüttung verfüllen, welche Zement zugeschlagen hat, und diese dann im Ziegel aushärten lassen. Damit haben wir keine Perlitebrösel mehr beim Stemmen…

Hauptsächlich geht es uns um die Verbesserung der thermischen Schwachstelle und Maximierung von Eigenleistung

 

Also wäre bei geheiztem Keller und gesondert gedämmten Abschlussbereichen und Laibungen auch mit unverfülltem Ziegel, klassisch mit Thermomörtel gemauert, ein gutes Ergebnis zu erwarten?

Mir ist das kleben ohne vollflächig, kraftschlüssige Verbindung der Ziegel und dann noch mit den sehr porösen Steinen alles irgendwo unsympathisch.

Meine Hoffnung war eigentlich dass ich mit Erdwärme und PV Strom den höheren Heizwärmebedarf mehr als ausgleichen kann und dabei ein schwereres und stabileres Mauerwerk habe.

Ich habe sehr wohl schon von Leuten gehört die vom Erdgeschoss nach oben sehr viel über die Wände hören weil sie mit Dryfix gearbeitet haben!

Auch findet man im Forum immer wieder Beiträge wo mit Dünnbett oder Dryfix horizontal zwischen den Ziegeln durchgeblickt werden kann… statistisch ist das dann kein feiner Zustand mehr.

Ytong macht mir große Sorgen beim Thema Risse und Setzungen. Wir planen mit Vollbeton Satteldach… wenig Innenwänden … Haus ca. 15x9m. Da kommen viele Kubikmeter Beton und gewisse Scherkräfte zusammen.
Oder ist Ytong super stabil und ich mache mir umsonst Sorgen ?

 

Natürlich mit Architekt und Statiker aber selbst wenn alles passend gerechnet wurde meinten beide dass Ytong stärker als Porothon zu Rissen neigt.

Quell- und Schwund bei Baufeuchte, sehr steif und weniger tragfähig, alles zusammen einfach anfällig dafür. Besonders neben den Fenstern soll es gerne zu Rissen kommen.

Ansonsten wäre Ytong technisch sehr interessant

 

Der Deckenkranz und „quasi Attika“ bilden als Detaillösung ebenfalls eine geschlossene thermische Schale in unserem Fall.

jedenfalls haben wir es so geplant dass keine Stelle am Haus darunter „weich“ ist.

Mir wäre einfach wichtig abschätzen zu können wie es sich mit dem Schall bei Dryfix (als Extrembeispiel) zu gemauertem 50er verhält. Auch in Bezug auch Setzungen und Risse?

Weiters kann ich mir kein klares Bild verschaffen, erhalte unterschiedlichste Meinungen, wie wichtig der U-Wert der Wand ist?
Reichen Ziegel mit U-Wert 0,24 aus oder bekommen wir dann feuchte Stellen und Schimmel?

Die Laibungen werden zusätzlich außen gedämmt und alle Anschlüsse und Durchbrüche sind als Sonderdetail berücksichtigt (Fenster, Türen, Deckenauflager,…)

Da wir mit PV und Erdwärme samt Puffer fahren werden sollte die Heizung pro kWh nicht zu teuer werden…

wir haben sehr große Räume und 3m Deckenhöhe geplant. Oberirdisch sind es ca. 220m2 (120EG und 90OG wegen offener Galerie) auf knappe 214m2 Außenwand gesamt.

 

Was meinst du hat eine KWL mit Feuchtigkeit und Tauwasser in der Wand oder besser gesagt um die Fensterlaibung zu tun?

das ist eine konstruktiv bedingte Schwachstelle und dort fällt die Mauerwerkstemperatur immer merklich ab im monolithischen Bauwerk.

Eher noch dass wir im Bereich um die Fenster und dem Sockel eine Heizschleife miteinputzen und die geringen Mehrkosten laufend schlucken. Aber dafür eine trockene warme Wand um die Fenster herum haben.

Ganz grundsätzlich bin ich eher gewillt mehr Geld in die Tiefenbohrungen und PV Anlage zu stecken u d damit meine Energieerzeugung zu verbessern als mit gleichem finanziellen Aufwand noch weniger Energie zu brauchen. Ab einem gewissen Niveau rechnet es sich mehr in die Erzeugung als die Einsparung zu investieren.

Das einzige was ich unbedingt vermeiden möchte sind feuchte Stellen wegen Wärmebrücken…