Neuer Bodenaufbau. Probleme: Bitumen, Gefälle, Heizungsschächte, FBH, Dämmung

Hallo! Es ist so weit, ich habe den Estrich im ganzen Haus entfernt und auch Wände abgerissen, die nicht mehr da sein sollen. Wir wünschen uns eine Fußbodenheizung, und zwar sehr! Der Fußbodenaufbau im EG (kein Keller) gestaltet sich wie auf folgender Skizze. Links Gartenseite, rechts Straßenseite mit Hauseingang, Schnitt ist von der Seite.
Ich habe mir im Eingangsbereich einfach einen potentiellen Meterriss gemacht und die Höhen zum Rohboden gemessen, um das Gefälle zu erkennen.



Neuer Aufbau FBH:

Um nicht alle Türstürze neu zu machen, soll der neue Fußbodenaufbau 8cm nicht überschreiten. Dann hätte ich eine lichte Höhe von immerhin noch ca. 195-199cm bei den Innentüren. Als Bodenaufbau sind geplant:

1. 20-30mm Kingspan PUR-Dämmung
2. Darauf Viega Fonterra smart Noppenmatte (ohne alles)
3. 15mm Heizungsrohr im 10er Abstand
4. Mit Viega Zementestrichzusatz Gesamthöhe FBH und Estrich ca 37mm
5. Vinyl geklebt

Ich hoffe, dass ich hier Rat finde, bzgl. der Vorbereitung des Bodens. Denn die Firmen, die ich bisher hier hatte, haben sich nicht für die dargelegten Probleme interessiert. Hauptsache Wärmepumpe, aber unter der FBH einfach nur 3cm Trittschalldämmung gegen Erdreich. Bevor ich weiter Estrichleger und Sanitärfirmen abtelefoniere und Gott weiß was beauftrage, würde ich gerne wissen, was überhaupt eine mögliche Vorgehensweise wäre.

1. Muss ich das Gefälle ausgleichen und eine exakte horizontale Ebene haben?
2. Wenn ich keine einheitliche horizontale Ebene brauche, baue ich dann auf dem Gefälle die 8 cm auf und das Gefälle bleibt bis zum Ende?
3. So oder so, partiell werde ich ausgleichen müssen, z.B. im Flurbereich, da sind zu viele Unebenheiten. Auch der Übergang vom Flur zum mit Bitumen bedeckten Boden ist recht "hart" und müsste feiner ausgeglichen werden.
4. Was mache ich mit den Bitumenlücken wo die Wände waren und in den Randbereichen der Schächte? Bitumen komplett rausstemmen? Auffüllen mit Bitumen zum Streichen? Einfach PE-Folie drüber? Das ist einfach zu uneben, als das man da einfach Dämmplatten drauflegen könnte, denke ich.
5. Die Schächte würde ich gar nicht mehr benötigen. An den offenen Stellen einfach an geeigneter Stelle armieren bzw. Gehwegplatten drauf und mit Beton auffüllen?

Mehrere Versuche Expertenmeinungen einzuholen und dann die Firmen zu beauftragen sind daran gescheitert, dass alle nur ihr System verkaufen wollten. Sind die beschriebenen Probleme zu banal, als dass sie einer Klärung bedürfen?

Detailbilder

Haustür:
Im Eingangsflur habe ich bis Unterkante Haustür ca. 7cm, ebenso ca. 6,5-7cm bis zur Unterkante Treppensockel.


Flurboden:
Im Eingangsflur gibt es keine Bitumenschicht. Ich habe den Verbundestrich entfernt, auf dem ein 3cm starker Natursteinbelag war.



Bitumenlücken:
Links sind wohl noch ca. 10mm Estrich unterm Bitumen:



Heizungsschächte:
An den äußeren Wänden des Hauses entlang (allerdings innen) verläuft ein betonierter Schacht im Bodenbeton für Heizungsrohre (25x25). Der Fußbodenbelag wurde anscheinend mal erneuert, ebenso die Heizungsrohre. Dabei wurden die Kanäle aufgestemmt, mit Gehwegplatten verschlossen, teilweise aber mit. großen Lücken und Löchern. Darauf dann Folie und darüber Estrich gegossen.

 

Ja, ich richte mich danach und lande in der gelben Box.

Mit den 30mm Dämmplatten (WLG025, beidseitig alukaschiert) sollte das mit den gesetzlichen Vorgaben laut meiner Berechnung mit Ubakus hinhauen.

Ich fand es verstörend und habe die Person gleich auf die fehlende Dämmung angesprochen. Seine Aussage kann man sich denken, "machen wir immer so". Und wenn ich eine andere Dämmung wollte, könnte ich das gerne auch so vorbereiten. Eine andere Firma sagte, dass die Heizlast des Gebäudes möglicherweise zu groß wäre für eine FBH. Eine Energieberaterin bei einer Erstbegehung sagte dazu, dass das Quatsch sei, und dass man das Haus selbstverständlich mit einer Fußbodenheizung warm bekommt. Zum Gefälle sagte ein Estrichleger, dass man das mit Dämmung ausgleicht, bevor er selbst dran geht. Wie das funktionieren soll, wusste er nicht. Auch aufgrund anderer Erfahrungen habe ich das Gefühl, dass wenn man es nicht selbst plant, man nachher "irgendwas" verkauft bekommt. Deswegen ist mir vor allem wichtig zu wissen, wie ich den aktuellen Boden für was neues vorbereiten muss. Ich habe das Gefühl, es braucht einen Altbau-Sanierexperten, mit viel Erfahrung, der etwas wirtschaftliches vorschlägt. Den zu finden ist wirklich nicht einfach ..

 

Alle Details, die ich bereits ermittelt habe, darzustellen, hätte einfach den Rahmen gesprengt. Eine Raumhöhe von sogar mindestens 2,40m ist in jedem Fall gewährleistet. Alles andere würde ich selbst nicht akzeptieren, unabhängig von der gesetzlichen Lage.

Habe mir selbst die Noppenfolie rausgesucht, da es auch hier im Forum verschiedene Ansichten dazu gibt, ob auf die Dämmplatten nicht noch PE-Folie muss, bevor der Estrich draufkommt. Ansonsten habe ich aber auch deinen Vorschlag schon in Betracht gezogen.

Zugegeben, die finale Lösung für die FBH habe ich noch nicht vollständig durchdacht. Ich versuche tatsächlich herauszufinden, ob eine FBH überhaupt möglich ist, deswegen die Frage nach dem Bodenaufbau. Wenn das eine wirtschaftlich nicht lösbare Aufgabe ist, dann brauche ich nämlich nicht an dahinter gelagerte Details zu denken. Deswegen hat das auch noch niemand ausgerechnet. Die Systemlösungen der Hersteller scheinen nach meinen Recherchen aber nicht zu passen, deswegen das "Herauspicken" dessen, was ich benötige. Wenn ich darüber nachdenke, woher ich die 10cm habe, dann vermutlich aus der Aussage eines der Vertreter einer der Systemlösungen als minimal möglicher Verlegeabstand.

Ich bin für Empfehlungen im Raum Mayen-Koblenz offen.

 

@chillig80 Der Ton ist so aggressiv, dass wir uns missverstanden haben müssen. Mir waren die gesetzlichen Bestimmungen für die Raumhöhe bewusst, trotzdem bin ich dankbar für den Hinweis. Ich wollte mit "akzeptieren" nur sagen, dass Raumhöhen unter 2,40m für mich persönlich sowieso nicht in Frage kämen, da ich mich erdrückt fühlen würde. Mehr war nicht dahinter. Ich habe auch keine ("irrige") Meinung, und verteidige meine Vorschläge nicht mal, ich habe mir lediglich Lösungsmöglichkeiten für mein Problem zurechtgebastelt. Und "gebastelt" ist definitiv das richtige Wort, da ich auf die Verifizierung von außen ja angewiesen bin und keine Fachkenntnis habe. Bisher konnte ich aber auch als Laie erkennen, dass ich keine gute Beratung bekommen habe; in dem Sinne, dass auf die angesprochenen Probleme überhaupt nicht eingegangen wurde. Das zeugt normalerweise von fehlender Sachkenntnis bei den "Beratern".
Ich wollte mit dem Ubakus-Rechner auch nur zeigen, dass ich mich im Rahmen meiner Möglichkeiten mit dem Thema auseinandergesetzt habe.

 

@chillig80 Jetzt wo ich mir meinen Beitrag nochmals durchlese, sehe ich, dass ich ihn sehr missverständlich geschrieben habe. Es sieht objektiv betrachtet wirklich so aus, als hätte ich bereits alles entschieden. Vermutlich, weil ich nach einigen Recherchen zum (anscheinend falschen) Schluss gekommen bin, dass 8cm ein Kompromiss sind, der "gut genug" ist.

Es ist aber tatsächlich nur ein Vorschlag, der versucht es günstig und einfach zu halten. Ja! Den Vorwurf lasse ich mich gern gefallen. Aber ich bin nicht beratungsresistent! In meiner ersten Version des Beitrags war vorhanden, dass ich bereit wäre selbst die 3,70m breite Eingangstür umzubauen, inklusive Sturz, um die evtl. notwendige Höhe zu gewinnen. Ich habe es ausgelassen, um den Post nicht zu überfrachten, da es erfahrungsgemäß bei zu viel Text einfach nicht gelesen wird. Da soll es an den 4-5 anderen Türstürzen nicht scheitern. Klar will ich einen solchen Umbau möglichst vermeiden, aber eben nicht um jeden Preis.
Wenn mir jemand sagt, dass der geplante Aufbau mit 2-3cm mehr deutlich optimiert werden kann, dann laufe ich gleich freudig auf die Baustelle und prüfe, welche Konsequenzen das hätte. Der tiefste Raum hat 2,50m Höhe bis zum Betonboden, also ist zumindest bezüglich Raumhöhe noch Puffer vorhanden. Aus deiner wirklich sehr nützlichen beschriebenen Vorgehensweise ergeben sich die folgenden Fragen für mich:

1. Was ist die minimale Aufbauhöhe, damit das alles Hand und Fuß hat? ("konventionelle Ausführung")
2. "Komplett neue radondichte Dampfsperre darauf, den Bitumen anzuflicken ist Pfusch" -> verstehe ich richtig, dass das bedeutet die Bitumenschicht wegzustemmen?
3. "Dämmung drauf gem. gesetzl. Vorschrift, schlauerweise etwas mehr" -> Beantwortet sich vermutlich mit Frage 1, aber geht es um die 7cm aus dem Diagramm oben? Alleine eine Höhe finde ich kein gutes Kriterium, da ja die Dämmstoffe unterschiedlich gut sind. Rein objektiv: Ist es falsch, dass die beidseitigen albkaschierten PUR Platten von Kingspan in der 30mm Ausführung die Minimalanforderungen gerade so erfüllen?
4. Du schreibst "Bei großem Ausgleichsbedarf Schüttung nehmen (ggf. gebunden).". Dies ist eine weitere zentrale Frage für mich, aus dem Anfangsbeitrag: Muss ich eine durchgängig horizontale Ebene herstellen von vorne bis hinten? Ich weiß es tatsächlich nicht und bin nicht in der Lage es einzuschätzen, ob das Gefälle "im Bereich der Norm" liegt.

Ich beschäftige mich gern mit dem Thema, da ich sonst entweder nur 3cm Trittschalldämmung oder eine Heizung in den alten Estrich reingefräst bekommen hätte. Was einen echt nachdenklich stimmt....

 

Zu 2.
Aktuell stört es tatsächlich in vielerlei Hinsicht: Es gibt "Kanten", an den Stellen, wo Wände waren. Die müssen ja in jedem Fall weg. Dann gibt es in der Küche, wie auf dem Bild zu sehen, einen Bereich wo sogar noch Estrich unter der Bitumenbahn ist, damit nochmals etwas höher als der Rest. Das kostet Höhe, mindesten 5mm, die man in Dämmung investieren könnte. Sollte ich es lassen, müsste ich die Furchen sowieso erstmal (z.B. mit Schüttung) ausgleichen, bevor ich Knauf Katja drauflegen kann, nicht wahr?

Zu 4.
Also ähnlich, wie in meiner Skizze mit gestrichelter Linie aufgezeichnet? Dass man z.B. raumweise "Stufen" hätte, die dann mit Dämmung angeglichen werden? Endergebnis ist dann aber auch/trotzdem, dass man am Ende eine horizontale Ebene hat und ich an Punkt B x cm höher rauskomme, als bislang. Habe ich das korrekt verstanden?

Zu 3.
Wenn ich das in Punkt 4 richtig verstanden habe, und man das mit den Stufen machen kann, dann kann ich die Dämmung an Punkt B in meiner Skizze dann natürlich deutlich höher ausführen als an Punkt A. Die Haustürschwelle liegt tatsächlich ca. auf Höhe des höchsten Punkts von A. Sie wäre zu Punkt A hin dann immer dünner, an Punkt A dann die geringste (auf ca. 4,5m Länge). An Punkt B könnte dann die Dämmung mindestens 6-7cm + y betragen. Das sähe mir nach einem guten Kompromiss aus, aber bitte korrigiere mich, wenn ich einen Denkfehler habe.

 

Kurzes Update: Ich habe gestern angefangen die Bitumenbahnen abzustemmen. Teilweise 1-1,5cm Gewinn an Höhe. Natürlich sind noch Reste auf dem Unterbeton, die werde ich im Anschluss versuchen mitsamt Unebenheiten abzuschleifen.
Auf dem vorletzten Bild oben sehen wir übrigens Ausgleichsmasse auf Folie über Gehwegplatten, die die Schächte abdecken. Leider ist die Ausgleichsmasse stellenweise über Betonhöhe, weswegen ich sie vermutlich entfernen werde und dann mit Estrichbeton oder gebundener Schüttung an den Unterbeton angleiche. Muss mal schauen wie sich das mit kleineren und größeren Fugen zwischen den Gehwegplatten verhält. Da wo man wohl zu faul war eine passende Gehwegplatte zuzuschneiden, "schwebt" die Ausgleichsmasse lediglich festgeklemmt auf Folie über dem Schacht.
Ich wollte eigentlich noch den Unterbeton fräsen (lassen), um noch weitere 2-3 cm zu gewinnen. Aber aufgrund der Schächte und der Platten darauf wird das alles sehr kompliziert, da ich dann auch dünnere Platten bräuchte.

Mit dem aktuellen Plan bleiben zwei recht große Problembereiche: Die erste Stufe der Betontreppe ins OG und der Eingangstürsturz, der wird deutlich zu tief, wenn ich den Boden angleiche.

Für den Eingangstürsturz ist meine Laienidee die 3,70 breite Eingangstür in der Breite zu verringern, die Seiten kraftschlüssig unterm Sturz zu untermauern und damit zu ermöglichen den Sturz über der neuen Tür um ca. 5-7 cm abzutragen. Ich schaue mal, ob mich mein Statiker dazu auslacht

 

Das Fräsen von Beton hat sich erledigt. So eine Arbeit kostet für ca. 50qm im Bereich 4-5k Euro.

 

Wegen Krankheit, liege ich mit der Arbeit aktuell leider zurück. Es sind immer noch 50% der Fläche von der Bitumenbeschichtung zu befreien. Das anschließende "Ausdünnen" des Rohbetons um max. 2-3 cm funktioniert ganz gut mit dem Stemmhammer. Ist zwar ne blöde Arbeit, aber letztlich gut machbar. Der Beton ist jetzt schon sehr uneben und wird durch den Hammer nachher eine komplette Kraterlandschaft. Kann/Soll ich darauf wirklich direkt die Katja Sprint legen, und darauf dann erst die Ausgleichschüttung? Ich habe noch nie mit solchen Materialien gearbeitet, stelle mir aber vor, dass der Rohboden dann viel zu uneben sein wird.

Die Meinungen bzgl. Beton-->Schüttung/Nivellierung-->Katja vs. Beton-->Katja-->Schüttung gehen ja teilweise auseinander, wie man schön hier sehen kann: Feuchtigkeitssperre gebundene Schüttung

Habe mir jetzt zwei Alternativen zusammengeschrieben, die an verschiedenen Stellen so vorgeschlagen werden, Aufbau von unten nach oben:

1.

• Sehr unebener Rohbeton
• Gebundene Schüttung (Blähton mit Zement), planeben abgezogen, um grobe Unebenheiten auszugleichen
• Katja Sprint Folie
• Schüttung um Niveaus auszugleichen
• Dämmung
• Heizrohre
• Schwimmend verlegter Estrich

2.

• Sehr unebener Rohbeton
• PE-Folie, 0,2 mm, bis auf den Randbereich hochziehen, z.B. Katja Sprint
• Fermacell Ausgleichschüttung
• Dämmung
• Heizrohre
• Schwimmend verlegter Estrich

Eben gerade habe ich noch folgenden Link von Knauf gefunden: Knauf TU: VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES FÜR DIE BRIO VERLEGUNG
Dort steht beispielsweise: "Erdreichberührte Betonplatten werden mit Knauf Estrichgrund grundiert und mit Knauf N 320 Sprint (0 – 20 mm) oder Knauf N 340 (5 – 40 mm) ausgeglichen. Hierauf folgt die erforderliche Abdichtung gegen Bodenfeuchte (Knauf Abdichtungsbahn Katja Sprint)."

Ich schau mal, wie "glatt" ich meinen Rohbeton beim Ausdünnen bekomme ...