Grund- und/oder Traglattung in Dachschräge?

Hallo allerseits,

wir sind gerade dabei uns gerade gekauftes Haus zu modernisieren und ich zerbreche mit gerade den Kopf darüber, wie ich in einer Dachschräge die Grund- und Traglattung ausführen soll bzw. ob ich überhaupt eine Grundlattung brauche.

Der Plan ist zur Zeit, die Dachsparren ein wenig aufzudoppeln (16cm -> ~22cm) und dann mit 18cm (Holzfaserplatte) zu dämmen. Ggf. auch mit 20cm, dazu muss ich aber erst noch klären, ob die Hinterlüftung dann noch ausreicht. Um Wärmebrücken zu reduzieren möchte ich innen gerne eine Installationszone vorsehen und 3 bis 4cm dämmen (Glaswolle). Zwischen Zwischensparren- und Untersparrendämmung soll die obligatorische Dampfbremse bzw. wahrscheinlich Dampfsperre, da die vorhandene Unterspannbahn leider einen sd-Wert von 3m aufweist.

Die unterschiedlichen Dämmmaterialien deswegen, weil ich zwar ökologisch dämmen, die Kabel aber ungerne direkt in/auf normal entflammbares Material einbetten möchte

Wo ich mir nun unsicher bin ist, wie ich die Lattung in der Dachschräge ausführen sollte. Ich möchte gerne einen gewissen Abstand (5 bis 6cm) zur Dampfsperre erreichen, um das Risiko von Beschädigungen durch Nägel oder Dübel/Schrauben zu reduzieren und um noch ein paar Wellrohre ziehen zu können. Dafür sehe ich zwei Möglichkeiten:

1. Traglattungen mit Direktabhängeren quer zu den Dachsparren und auf ~4 bis 5cm abhängen
2. Grundlattung mit Direktabhängern quer zu den Sparren, darauf dann Traglattung mit Kreuzverbinder

Bei beiden Varianten sehe ich als Laie ein Risiko des Verziehens. Bei Variante 1 lastet aus meiner Sicht das Gewicht ohne Abstützung auf den Direkabhängern und diese könnten sich daher entsprechend verbiegen. Bei Variante 2 ist die Traglattung nicht fest mit der Grundlattung verbunden, so dass sich die Traglattung innerhalb der Kreuzverbinder verschieben könnte. Gibt es hier ggf. einen Trick, wie man das Ganze unten am Drempel (der in meinem Fall gemauert ist) stützen könnte? Oder ist das gar nicht notwendig und ich mache mir umsonst Sorgen?

Bei Variante 2 sehe ich einen Vorteil darin, dass die Dämmung durch die Traglattung fixiert würde und dass ich die Verlegerichtung oberhalb der Dämmung ändern könnte und damit auch nicht mit der Dampfsperre in Berührung käme.

Könnt ihr mir vielleicht einen Schubs in die richtige Richtung geben? Ich habe gerade das Gefühl, dass ich mich hier möglicherweise in unerheblichen Details verrenne.

Ich habe zwei Bilder angehängt, wie ich eine Konstruktion nach Variante 2 aussehen könnte. Bitte nicht von der komischen Aufteilung des Sparrens und der Dämmung irritieren lassen, anders konnte ich nicht darstellen, dass der Sparren nicht vollständig gedämmt wird und dass um 5.8cm aufgedoppelt wird. Dämmwert der ganzen Geschichte ist übrigens 0.187 W/m²/K.

Viele Grüße
Daniel

 

Hallo allerseits,

vielen Dank für eure Antworten.

Ich habe nicht direkt Angst die Dampfbremse zu beschädigen, aber bei allen Horrorstories die ich so gelesen habe, bin ich halt vorsichtig.

Ich nehme schon einmal mit, dass ich eine feuchtevariable Dampfbremse nehmen sollte. Wenn ich das richtig sehe, bleiben da nicht viele Produkte übrig. Spontan habe ich aber z.B. die pro clima INTELLO (PLUS) gefunden.

Ansonsten möchte ich natürlich Aufwand und Kosten so gering wie möglich halten, da es sich ohnehin schon um ungeplante Aufwände und Kosten handelt. Daher ist das Entfernen der USB für mich keine Option, sofern es nicht zwingend erforderlich ist.

Hm, damit würde die Dampfbremse aber definitiv beim Bohren/Nageln Schaden nehmen. Des Weiteren kam meiner Angetrauten heute in den Sinn, dass ein paar LED-Spots in der Dachschräge und der Decke ihren Charme hätten. Sollte es darauf hinauslaufen, komme ich um einen gewissen Abstand zwischen Beplankung und Dampfsperre ohnehin nicht herum.

Ich habe jetzt mal versucht eure Ratschläge umzusetzen, als Lattung habe ich 30x50 vorgesehen. Das Ergebnis habe ich angehängt. Von den reinen Werten her sieht das soweit gut aus, nur die Trockungsreserve ist grenzwertig. Das ließe sich vermutlich durch Ersetzen der USB in den Griff kriegen. Leider finde ich aber bei den gängigen Baustoffhändlern keine dünnen Unterdeckplatten Gleiches gilt übrigens auch für schwere Holzfaserplatten.

 

Guten Abend,

ich habe nun einen lokalen Händler gefunden, der mir Steico universal besorgen kann, soweit ich das durchgerechnet habe könnte ich dann schon fast auf eine Dampfbremse verzichten (werde ich aber trotzdem vorsehen).

Mir stellen sich jetzt zwei Fragen:

• Wie befestige ich die Holzfaserplatten am besten?

1. Holzlatten seitlich am Sparren montieren und darauf die Holzfaserplatten befestigen
   
2. Holzlatten seitlich unter die Konterlattung der Dachziegel montieren und darauf die Holzfaserplatten befestigen
   
3. Holzfaserplatten direkt auf derKonterlattung der Dachziegel befestigen

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• Wenn ich die Holzfaserplatten nach Option 1. befestige habe ich einen recht großen Abstand von der Holzfaserplatte zur Unterspannbahn, die recht straff zwischen den Sparren liegt. Wie kriege ich die Unterspannbahn im unteren Bereich sauber an die Holzfaserplatte angeschlossen? Ich mussdie Unterspannbahn in jedem Fall im unteren Bereich anschließen, da sie ab dort in einen Bereich läuft, an den ich nicht mehr herankomme, d.h. ich kann sie nicht vollständig durch Holzfaserplatten ersetzen.

Viele Grüße & Danke für eure Hilfe
Daniel

 

Hallo,

die Holzfaserdämmplatten sollen in erster Linie als diffusionsoffener Ersatz für die Unterspannbahn dienen. Davor kommen dann noch 160 bis 180mm Holzfaserdämmung. Ich habe das mal mit 1cm seitlichem Luftspalt zwischen Sparren und Unterdeckplatte berechnen lassen, der Dämmwert reduziert sich dadurch von 0.19 W/m²K auf 0.191 W/m²K, das ist fast vernachlässigbar.

Viele Grüße
Daniel