Silikatputz löst sich im Sockelbereich ab

Hallo,

nach 8 Jahren fängt sich nun im Sockelbereich der Silikatputz ablösen an. Da war sogar eine Regenwurmfamilie drunter.


Nun stellt sich mir die Frage, was wo falsch gemacht wurde, und wie man das nachträglich bestmöglichst beheben kann. Das Lösen des Putzes kann ich vorerst mal an drei Ecken des Hauses hören, diese Ecke vom Bild ist die meist-bewitterte und auch schlimmste, man hört es hier auch ca. 2m weit nach rechts (nicht weiter nach oben) direkt über der Terrasse, aber nur ca. 5cm hoch maximal.

Hier ein bisschen Hintergrund zum Aufbau:
Bodenplatte und Kellerabdichtung. Keller ist WU-Beton.


Da drauf kam dann XPS plus Noppenmatte. Die Wand bekam keine weitere Abdichtung.


Der Übergang von Beton auf Ziegel bekam rundherum wieder eine Bitumenabdichtung, dann wieder XPS und Noppenmatte. Das vertikale Rohr ist nicht in Verwendung.


Unten die Runde dann eine Sockeldämmplatte, drüber EPS:


Über die Spachtelmasse kam im Sockelbereich Dichtschlämme (die braune Masse im Bild) und dann der Silikatputz:


Die Dichtschlämme wurde ca. 50cm über das fertige Niveau raufgestrichen, das habe ich gesehen, aber leider kein Foto davon.

Die Terrasse ist mit (durch die Unebenheit der Fassade) mit ca. 5-25mm Abstand, mit Sand lose verfugt, gelegt. Mit Gefälle weg vom Haus, es bleibt kein Wasser stehen. Die Noppenmatte habe ich dabei bis unter die Platten hoch gelassen, unter den Platten habe ich 4/8 Split, Trennflies, Rollierung und dann den Frostkoffer im Bild.

Wo kommt am ehesten die Feuchtigkeit her? Wird bestimmt über die Spachtelmasse nach oben gezogen, oder ist die weiter drunter?

Gibts hier offensichtliche Verarbeitungsfehler wäre ist das grundsätzlich schon alles in Ordnung? Die Fassadenfirma gibt's inzwischen nicht mehr.

Vorschlag um das Auszubessern, den ich vom GU bekommen habe:
Fassadentrennschnitt (dass keine weitere Feuchtigkeit mehr weiter nach oben gezogen wird)
loses Material entfernen
Schnitt mit Dichtmasse verschließen
Mit Sockelschlemme alles nochmal abdichten
Schutzblech, welches zwecks aufsteigender Fruchte nach oben offen gelassen wird, anbringen

Ist das ein gangbarer Weg, oder wie sollte man es machen?
Ich gehe davon aus, dass ich zumindest die Platten entfernen muss, muss ich den Terrassenaufbau auch auseinanderreißen, oder wie tief nach unten sollen die Sockelschlemme und das Schutzblech reichen?

Danke für Eure Hilfe. :-)

LG

 

was meinst du hier genau mit "unteren Abdichtung"? runter bis zu dem Spachtel/Dichtschlämme/Silikatputz und über all das drüber nochmal Dichtschlämme rauf bis 5cm OK Gelände?
Ist dort unten der vorhandene Silikatputz/Spachtelmasse nicht im gleiche Zustand wie oben das abgelöste, also durchnässt und lose?

Spritzwasser (mit Kinder) und Wettereinfluss haben wir hier immer wieder - die Hauskante wird (trotz vordach oben) bewittert, der Boden bleibt bei Regenwetter hier sehr selten trocken.

 

oh je, ab jetzt beunruhigt mich das dann doch.
ja, das ist vermutlich beim fenster genauso gemacht worden. bringt es was wenn ich (schlecht auflösende) fotos suche wo man die sockelschlemme sieht, ob die unter dem fenster überhaupt hingestrichen wurde?

wobei das fenster schon sehr geschützt vor Wetter und Wasser ist, da regnet es vielleicht ein mal im jahr bei schlimmen unwettern hin, sonst ist es da trocken, da ist auch alles frostkoffer drunter.



Hier noch ein Foto von der Terrassentüre. ob das schwarze unter dem Fenster Bitumen ist oder ein Band weiß ich leider nicht.
auf den tieferen Bereich vor dem Fenster wurden dann noch (soviel ich mich erinnern kann) XPS Stücke geklebt als erhöhung.
Direkt drauf kam dann die Spachtelmasse - ob hier auch Dichtschlämme gestrichen wurde weiß ich nicht, das müsste ich eben auf anderen Fotos raussuchen ob man das erkennt.
Vor dem Verlegen der Platten habe ich hier den Spengler noch eine "Blechbank" anfertigen und montieren lassen, dass ich die Platten nicht direkt auf die Spachtelmasse habe legen müssen. Direkt vor dem Fenster ist untern den 4cm Terassenplatten großteils kein Platz mehr für Split gewesen, die liegen hier direkt (oder mit 0.5 - 1cm Split) auf der Blechbank auf.

muss ich mir sorgen machen? bis eben war das für mich ein "optisches" problem das mir die putzschicht zerstört, mehr nicht. :-|

Danke Euch!

 

wenn ich da suche finde ich leider so viel, dass ich nicht klassifizieren kann was nun gut, angebracht, oder schlecht ist.

hier wird in den Bildern die Abdichtung immer recht weit unten angesetzt. da komme ich nur noch mit viel Aufwand zu.
hier wird das ähnlich wie der GU das vorschlägt mittels trennschnitte und blech gemacht.

von früher haben wir bereits bei den Säulen Blechverkleidungen unten, nach oben offen. Da hat sich seither nichts mehr getan (außer dass Edelstahl auch hässlich wird wenn Nachbar's Katze ihr gebiet drauf markiert )

Deshalb hätte ich grundsätzlich nichts gegen eine Blechverkleidung.
Ich werde das vermutlich alles selber machen müssen.
Der GU hat mir schon mehr oder weniger gesagt dass er alles als Fachgerecht sieht, und nach 8 Jahren mich da in Streiterein zu begeben, dafür habe ich keine Nerven mehr (auch wegen späterer Erfahrungen mit den Verputzerfirmen die alles fachgerecht ausführen).

Deshalb wäre mir eine Möglichkeit, das ohne das Kiesbett der Terrasse abtragen zu müssen, sehr gelegen (ein Blech lässt sich nach unten schieben, wenn die Sandfuge ausgespült und die Platte weggehoben wurde)

Danke!

 

Hi,

danke für Eure Ausführungen.
mechanischer Schutz: im PDF wäre das die "flieskaschierte Noppenbahn", also in meinem Fall die normale Noppenfolie? die habe ich definitiv im Bereich der Platten abgeschnitten, beim Verlegen der Platten. Ich habe dort aufbau ca. 20-30cm, die obersten 5cm Kies, darunter Rollierung. Im Bereich der Rollierung ist die Noppenbahn normalerweise immer da. Im Bereich des Splits wenn sie hoch genug war (das war nicht überall der Fall). Spätestens da drüber habe ich die noppenbahn dann allerdings abgeschnitten. Zwischen Platten und Putz ist dann mit Sand verfugt, mit Fugenstärken zwischen 5mm und "was übrig blieb", teilweise 2cm.
Ja, von dem Kiesstreifen der die Fassade weniger belastet, statt dem ständig feucht bleibenden Fugensand, weiß ich auch jetzt. :-/

Ich kann ausschließen, dass hier im Schadensbereich eine mechanische Belastung stattgefunden hat - weder durch Besen (nur ich kehre), noch durch die Kinder. Die größte mechanische Belastung, die unsere Sockel hier haben, ist ein Gartenschlauch der "um die Ecke" gezogen wird. Das passiert zwei mal im Jahr, wenn überhaupt.

Gefälle des Belags: überall mind 2% vom Haus weg, nicht die geforderten 2,5% aber deinitiv und überall mind. 2%. Es bleibt auch nirgendwo Wasser stehen.

Feuchteschutz: lt. pdf müsste da demnach über die Putzschicht noch "StoFlexyl als Schlämme min. 5 cm über Geländeoberkante zweifach auftragen" aufgetragen werden - das wurde definitiv nicht gemacht. War das 2015 auch schon, oder ist das erst später gekommen? der GU sagt, dass 2015 "die Norm" war, dass unter dem Putz (so wie es gemacht wurde) eine Sockelschlemme aufgetragen wurde.

Eine Sockelschlemme unter dem Deckputz wurde "fachgerecht" ausgeführt, lt. GU, ich habe hierzu schlecht auflösende Fotos und angehängt.
Die Zeiten vom Foto stimmen, es sind links und rechts neben der Türe jeweils 3,80m+16cm Laibung - also für 8m und 50cm Höhe 10min Arbeitszeit - kann man daraus ableiten das als Sockelschlemme überhaupt dienen kann?
(Ganz abgesehen davon, dass man sieht, dass das nicht über die gesamte Spachtelmasse nach unten geht ...)
Ich habe leider keine späteren Fotos mehr, die nächsten sind erst wieder nach dem Verputzen gemacht. ich gehe nicht davon aus, dass da noch zusätzlich was aufgetragen wurde.

Danke!

 

Das hat mich dazu bewogen, das Feuchtemessgerät zu suchen. Genauigkeit wird sicher bescheiden sein, trotzdem:
Unbewittert_1 ist gleich links neben der Terrassentüre.
Unbewittert_2 ist im Norden des Gebäudes, hier sieht die Fassade 1x im Jahr Spritzwasser beim Kärchern der Terrasse, sonst nie
Schadstelle-noch-geschlossen.jpg ist ein Bereich, wo sich eine ähnlich große Fläche wie die die bereits geöffnet ist auch der Oberputz schon gelöst hat, die "rechte" Ecke des Gebäudes auf den Fotos. Ob ich da mit den Messdornen schon auf der Spachtelschicht war weiß ich nicht.

Am Messgerät steht (ist auf "Mauerwerk" gestellt gewesen): 1.5-16.9% Low, 17 - 19,9% Medium, 20-33% High" - das Gerät hat 20€ gekostet, also ich denke ist eher ein Spielzeug als überzeugend, aber zum "vergleichen" zwischen trockenem und weniger trockenem Oberputz kann es vielleicht hier dienen.

LG

 

...und schlussendlich habe ich eben bei STO angerufen, und einen Termin (Mitte August) bekommen für Begutachtung und Beratschlagung, was hier passieren muss, dass ich das Problem beheben kann / beheben lassen kann.
Der Trennschnitt (mit oder ohne Blech) wurde als "nicht persistente" Lösung beiseite geschoben.
Gut, und wenn's sein muss ist mir auch irgendwo lieber, nur ein mal die Terrasse abbauen als wiederkehrend alle 8 Jahre halb abbauen ...